La toga romana, simbolo distintivo della cittadinanza e dello status sociale nella Repubblica e nel primo periodo dell'Impero dell'antica Roma, subì un'evoluzione ancora significativa durante l'epoca basso-imperiale e tardoantica, che segnerà il passaggio alla moda altomedievale. Con questa terza e ultima puntata, concludiamo il nostro studio sulla storia delle toghe romane.

INQUADRAMENTO STORICO: IL BASSO IMPERO (284 - 476 D.C.)

Il Basso Impero inizia con il regno di Diocleziano e termina con la Caduta di Roma nel 476 d.C.

Diocleziano tentò di riformare l'amministrazione e la fiscalità del suo tempo, organizzando il governo dell'Impero sotto forma di tetrarchia.

In quest'epoca, il cristianesimo acquisisce una maggiore influenza e passa dall'essere una religione perseguitata ad avere libertà di culto sotto Costantino il Grande, il quale, inoltre, riunifica nuovamente l'Impero Romano.

Verso la fine del IV secolo d.C., tuttavia, Teodosio divide nuovamente l'Impero tra Occidente e Oriente.

Durante tutto il Basso Impero avvengono in Occidente le invasioni barbariche mentre, in Oriente, si combatte contro i Parti e, soprattutto, contro i Persiani che si espandono a spese del decadente Impero Romano.

Infine, nel 476 d.C., avviene la Caduta di Roma quando il capo germanico Odoacre depone l'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augusto.

Mappa dell'Impero Romano nei secoli IV e V d.C., con la divisione tra Oriente e Occidente. Fonte: NTEF/ Illustratore: José Alberto Bermúdez

LA TOGA IN EPOCA BASSOIMPERIALE: L'INIZIO DEL DECLINO

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la toga divenne col passare del tempo un indumento ad uso esclusivo e limitato alle cerimonie e agli eventi ufficiali, e il suo uso continuato veniva associato sempre più al ricordo e al simbolismo delle vecchie usanze repubblicane.

In quest'epoca è molto probabile che si usasse per la maggior parte la toga contabulata, apparsa alla fine del II secolo d.C. come evoluzione della toga classica, ma che era altrettanto scomoda per camminare e da indossare quanto la sua precorritrice. Questa scomodità contribuì al suo declino e alla sua sostituzione con indumenti più leggeri, pratici e adatti alla vita quotidiana e al clima.

Inoltre, l'espansione del cristianesimo e l'incorporazione di nuovi popoli (orientali e occidentali) nell'Impero Romano apportarono influenze innovative all'abbigliamento dell'alta società romana, portando alla comparsa di capi adattati alle circostanze e alla vita quotidiana del momento, più portabili, funzionali e dai gusti orientaleggianti.

Con la decadenza politica dell'Impero Romano e dei suoi valori tradizionali, anche la toga tradizionale perse il suo status di simbolo centrale dell'identità romana e, nel caso di autori come il cristiano Tertulliano, viene criticata come simbolo dell'eccesso e dell'opulenza pagana.

Queste mode antiche, e altre nuove che stavano entrando, convissero per un certo periodo finché le prime andarono scomparendo per influenza dei nuovi valori religiosi e sociali, delle successive crisi economiche e politiche e della necessità di semplificare i modelli di abbigliamento e il modo di indossarli.

LUSSO ORIENTALE CONTRO MODERAZIONE E ‘VIRTUS’ NEL VESTIRE

L'influenza dell'estetica orientale e del lusso nell'abbigliamento delle classi aristocratiche romane e dell'entourage dell'imperatore, iniziata in epoca alto-imperiale, si accrebbe ulteriormente nel periodo basso-imperiale grazie a vari fattori:

• L'incremento del commercio con l'Asia e l'Africa attraverso la Via della Seta e delle Spezie, che continuò via mare e via terra tra Oriente e Occidente: dalla Cina (chiamata “Regno dei Seres” dai romani) arrivava la seta e dall'India il suo rinomato cotone di qualità. Diminuì invece la produzione del bisso (byssus) a causa della grande offerta di sete, più economiche e variegate, ma come vedremo la sua produzione e il suo uso continuarono.

• La fondazione di Costantinopoli e lo stabilimento della sede imperiale in loco da parte di Costantino I nell'anno 330 d.C.

• Aumentò anche la produzione massiccia della polvere del mollusco murex brandaris come base per la tintura della porpora, con laboratori in tutto il Mediterraneo e persino in luoghi così distanti come Lixus nell'attuale Marocco o l'isola di Lobos, nelle Isole Canarie, in pieno Atlantico.

Il crescente influsso dell'Oriente trasformò l'abbigliamento romano, spingendo sia all'adozione di vesti inedite sia alla riconversione di quelle già esistenti.

Questi capi, più colorati e ornati, iniziarono a vestire le classi alte e persino a integrarsi nell'ambito imperiale. Oltre alla tradizionale lana utilizzata nella confezione della toga classica e simili, fu introdotta una grande varietà di lini di lusso, sete, cotone o bisso combinati con fili d'oro o argento, in una fusione di estetica orientaleggiante ed ellenistica.

L'aumento della sfarzosità nel vestire fu oggetto di critiche da parte di filosofi, dei primi Padri della Chiesa e persino di alcuni imperatori, come Diocleziano (284–305 d.C.).

IL IV SECOLO: LA TOGA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

In risposta a questo lusso smisurato, furono promulgate normative che spingevano al ritorno all'austerità; si incoraggiò l'utilizzo della toga di lana, che iniziò a coesistere con capi dal design più semplice, come la paenula o il pallium (un tipo di mantello). Già nel III secolo d.C. Tertulliano definiva questo periodo di transizione come “toga ad pallium” (“dalla toga al mantello”), consapevole già dei cambiamenti in atto.

In questo periodo di transizione l'uso della toga con le sue varianti alterna periodi di maggiore e minore utilizzo, ma continua a sopravvivere, relegata ormai solo agli ambienti di corte e cerimoniali.

Nella seconda metà del IV secolo, la toga, sebbene evoluta, continuava a essere l'abbigliamento formale dell'élite senatoria e di certi imperatori. Un esempio è quello di Giuliano l'Apostata (361–363 d.C.), al quale Ammiano Marcellino attribuisce la fedeltà ai valori tradizionali romani, riflessa nell'uso della toga conformemente alle antiche leggi suntuarie di epoca repubblicana e alto-imperiale, che moderavano il lusso e promuovevano l'austerità come emblema della virtus romana.

Alla fine del IV secolo si consolidò l'importanza istituzionale della toga in coesistenza con altri capi: una legge emessa nell'anno 382 d.C. dai co-imperatori Teodosio I, Graziano e Valentiniano II (Codex Theodosianus 14.10.1) stipulava che, sebbene i senatori potessero impiegare la paenula nella loro vita quotidiana, dovevano presentarsi con la toga nell'adempiere alle loro funzioni ufficiali; in caso contrario, sarebbero stati spogliati del loro rango, autorità e del diritto di ingresso alla Curia Iulia. Inoltre, si proibiva, sotto pena capitale, l'uso di certi tessuti — come la porpora — destinati esclusivamente all'imperatore e al suo entourage. Il figlio di Teodosio e imperatore d'Occidente, Onorio (m. nel 423), tentò anch'egli di mantenere la toga come abbigliamento istituzionale e di gala, ma con poca fortuna.

Infine, vale la pena sottolineare l'influenza delle mode provenienti dal nord Europa. I foederati di origine celtica, gallica, germanica e sarmata introdussero gradualmente capi autoctoni caratterizzati dalla loro versatilità, comodità e praticità, che furono adottati dai romani e aggiunsero nuove sfumature all'evoluzione del vestire imperiale.

TIPI DI TOGHE NEL BASSO IMPERO

• TOGA CONTABULATA

Evoluzione di modelli del II secolo d.C., il suo uso si diffonde a partire dal III secolo d.C. circa come alternativa alla pesante e scomoda toga tradizionale romana e prosegue fino alla fine del IV secolo d.C.

Il suo nome deriva dalla fascia di tessuto a forma di tavola (tabula lignea) che attraversava in diagonale il torso, formata con il sinus piegato più volte.

Tuttavia, anche questo indumento risultava costoso da mantenere poiché richiedeva di essere lavato, stirato e indossato da qualcuno specializzato e, una volta indossato, rendeva difficile il camminare.

Secondo quanto vediamo dalla statuaria e dall'iconografia giuntaci da questo periodo, sembra che il suo uso fosse limitato all'imperatore, all'aristocrazia e ai cittadini romani illustri.

Fu un indumento in uso anche nell'Hispania romana.

A sinistra, stele funeraria del duumviro ispanico Antestio Persico, che la indossa come vestiario (Metà del III secolo d.C.). Si trova nel Museo Nazionale di Arte Romana. Link fonte. A destra, ritratti funerari di Adelfia e Valerio, personaggio romano con toga contabulata con la ‘tavola’ di tessuto più larga (prima metà del IV secolo d.C.). Museo di Siracusa (Sicilia). Link fonte.

• TOGA AD PALLIUM

Sebbene non sia specificamente una toga, un mantello inizia in quest'epoca ad avere un maggiore protagonismo rispetto alla toga: il pallium, che si usa con funzione di toga.

Già nel III secolo d.C., Tertulliano (160 – 240 d.C.), nel suo trattato De Pallio, ci commenta che vestì durante la sua giovinezza e maturità la toga romana tradizionale di lana finché, divenuto cristiano, decise di iniziare a vestire il pallium.

Consapevole dei cambiamenti sociali e religiosi che subisce l'Impero Romano, contrappone simbolicamente nel suo trattato il pallium, mantello di filosofi e saggi, alla toga tradizionale, che considera un indumento di opulenza e di lusso scialacquatore e quindi di una Roma corrotta.

La sua testimonianza ci indica che già nel III secolo d.C. esisteva una moda transitoria che evolveva “dalla toga al mantello”, da cui l'espressione toga ad pallium presente nel suo trattato.

Questo mantello acquisì una crescente popolarità, non solo spinto dai filosofi, ma anche, secondo Tertulliano, dai primi cristiani, i quali già nel III secolo sembrano averlo adottato come un indumento con una funzione simile alla toga.

In origine, il pallium o pallio era un mantello di origine greca che si usava come cappa esterna per proteggersi dal freddo. Il modello del tessuto consisteva in un pezzo quadrato di lana o lino che si collocava su entrambe le spalle, stretto attorno al collo da una spilla, e i cui bordi inferiori formavano punte di lunghezza disuguale. Era un mantello leggero, la cui forma di drappeggio si fissava grazie a un sistema di fibule e spille che semplificava l'indossarlo.

Per quanto riguarda i tessuti, il pallium si confezionava con diversi materiali a seconda della stagione dell'anno. Durante le epoche fredde si impiegava la lana, mentre nelle stagioni calde si utilizzavano il lino o il cotone. Da parte loro, le classi abbienti e aristocratiche avevano accesso a versioni più lussuose, elaborate in seta e decorate con bordi ricamati in fili d'oro.

Per quanto riguarda i colori, il bianco era il più comunemente utilizzato. Tuttavia, esistevano anche pallia in toni gialli, neri, blu e verdi. Allo stesso modo, le classi alte disponevano di versioni esclusive ricamate in filo d'oro e tinte di porpora, ottenute attraverso la tinta estratta dal murice, o confezionate con tessuti come il bisso, che, dopo essere stato trattato, acquisiva una bella tonalità dorata.

IL IV SECOLO: IL DECLINO DEFINITIVO DELLA TOGA E LA SUA SOSTITUZIONE CON ALTRI CAPI

Il IV secolo segna un periodo di transizione che comporta la fine della toga come tale e l'evoluzione verso indumenti molto più pratici da usare, in accordo con la nuova realtà sociale e valoriale, e che saranno gli antecedenti dei capi spalla che vedremo in epoca altomedievale.

LA TOGA TARDA DEGLI IMPERATORI E ARISTOCRATICI

Una variante della toga, dalla toga contabulata, apparve intorno al IV secolo d.C.: la cosiddetta 'toga orientale larga', nella quale il sinus della toga classica si drappeggiava ora sul braccio sinistro dell'utente invece che sulla spalla, cosa che restringeva ulteriormente i movimenti del suo portatore.

Per influenza dell'estetica orientale, era anche una tunica più elaborata e lussuosa delle sue precorritrici.

Quelle usate dagli imperatori erano le più decorate, ingioiellate e ricamate, come si può vedere in questi disegni di epoca romana di Costanzo II e Costanzo Gallo dalla Cronografia del 354 d.C., un calendario illustrato per quell'anno realizzato da Furio Dionisio Filocalo per un ricco aristocratico romano chiamato Valentino.

In questo momento, c'erano tre strati di vestiti: la tunica serviva come indumento intimo (allungata fino alle caviglie in questo periodo), la dalmatica si usava sopra la tunica ed era più corta (e fortemente ricamata e decorata), e infine la toga si usava sopra tutti questi indumenti.

Costanzo II, rappresentato nella Cronografia del 354. Possiamo vedere la toga imperiale derivata dalla toga contabulata. Fonte: Wikipedia

Questo indumento si evolse e il suo uso perdurò fino al VI secolo, specialmente nell'Impero Romano d'Oriente, futuro Impero Bizantino.

A sinistra: Dittico consolare di Costanzo III con due cortigiani fatto in avorio nel primo quarto del V secolo d.C. Come possiamo vedere si usava ancora la toga nella sua variante di contabulata tarda per l'Imperatore e il suo seguito.

A destra, dittico d'avorio di Areobindo, console dell'Impero Romano d'Oriente verso il 460 d.C. Come si vede, imperatori, consoli e cortigiani la portarono indistintamente durante tutto il V secolo e parte del VI.

LA TOGA TARDA IN OCCIDENTE E IL SUO CAMBIO PER MANTELLI E CAPPE

Il consolidamento del cristianesimo e la divisione dell'Impero Romano in due entità, occidentale e orientale, segnarono il progressivo abbandono di questo indumento come simbolo dell'élite romana. Sebbene alcuni imperatori d'Occidente, come Onorio (m. nel 423), tentarono invano di mantenerne l'uso in cerimonie ufficiali ed eventi protocollari tra equites, magistrati e senatori, la sua definitiva sparizione rifletté il rifiuto dei nuovi modelli politici e religiosi verso i simboli del vecchio ordine pagano.

Mentre nell'Impero Romano d'Oriente la toga tarda sopravvisse, sebbene profondamente rielaborata a partire dalla già citata toga contabulata, fino almeno al VI secolo d.C., in Occidente il suo declino fu molto più accelerato, scomparendo completamente nella seconda metà del V secolo d.C.

Come in Oriente, l'aristocrazia romana occidentale adottò, insieme alla tunica manicata e alla dalmatica, un insieme di capi spalla, mantelli e cappe, molto più leggeri, pratici e funzionali frutto dell'interazione della popolazione romana locale con i popoli germanici e celtici, riflettendo la trasformazione culturale del periodo. Il già menzionato Codex Theodosianus del 382 promulgato da Teodosio, anticipava questi profondi cambiamenti regolando le tendenze emergenti nell'abbigliamento.

Sebbene i mantelli e le cappe acquisirono grande popolarità tra l'aristocrazia romana d'Occidente nei secoli IV e V d.C., il loro uso non era una novità. Dal II secolo d.C., questi capi erano comuni tra le classi popolari e i militari, i quali li adottarono per la loro comodità nel vestire e, soprattutto, la loro funzionalità e protezione di fronte alle condizioni climatiche avverse.

Nei secoli seguenti, la loro presenza si fece ancora più estesa, finché finalmente arrivarono all'élite romana d'Occidente.

A partire dal V secolo, questi mantelli e cappe si consolidarono come gli antecedenti diretti degli indumenti che avrebbero definito la moda nel Medioevo. Sebbene entrambi i tipi di capi convissero per un certo tempo, le cappe — molte delle quali adattamenti di modelli europei settentrionali — finirono in Occidente per soppiantare i mantelli drappeggiati.

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