Die römische Toga, ein Unterscheidungsmerkmal für Bürgerschaft und sozialen Status in der Republik und der frühen Kaiserzeit des antiken Roms, erlebte während der späten Kaiserzeit und der Spätantike eine noch signifikante Entwicklung, die den Übergang zur frühmittelalterlichen Mode markieren sollte. Mit diesem dritten und letzten Teil schließen wir unsere Studie über die Geschichte der römischen Togen ab.

HISTORISCHER RAHMEN: DAS SPÄTRÖMISCHE REICH (284 - 476 N. CHR.)

Das Spätrömische Reich beginnt mit der Herrschaft Diokletians und endet mit dem Fall Roms im Jahr 476 n. Chr.

Diokletian versuchte, die Verwaltung und das Steuerwesen seiner Zeit zu reformieren, wozu er die Regierung des Reiches in Form einer Tetrarchie organisierte.

In dieser Epoche gewinnt das Christentum an Einfluss und wandelt sich von einer verfolgten Religion zu einer mit Kultfreiheit unter Konstantin dem Großen, der zudem das Römische Reich wieder vereint.

Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. teilt Theodosius das Reich jedoch erneut in Westrom und Ostrom.

Während der gesamten Spätantike finden im Westen die Völkerwanderungen (Barbareneneinfälle) statt, während im Osten gegen die Parther und vor allem gegen die Perser gekämpft wird, die auf Kosten des dekadenten Römischen Reiches expandieren.

Schließlich kommt es im Jahr 476 n. Chr. zum Fall Roms, als der germanische Heerführer Odoaker den letzten weströmischen Kaiser, Romulus Augustulus, absetzt.

Karte des Römischen Reiches im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr., mit der Teilung zwischen Orient und Okzident. Quelle: NTEF/ Illustrator: José Alberto Bermúdez

DIE TOGA IN DER SPÄTANTIKE: DER ANFANG VOM ENDE

Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben, wurde die Toga im Laufe der Zeit zu einem Kleidungsstück für den exklusiven und eingeschränkten Gebrauch bei Zeremonien und offiziellen Anlässen, und ihre fortgesetzte Verwendung wurde zunehmend mit der Erinnerung und Symbolik alter republikanischer Bräuche assoziiert.

In dieser Zeit wurde höchstwahrscheinlich überwiegend die toga contabulata getragen, die Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. als Weiterentwicklung der klassischen Toga entstanden war, aber ebenso unbequem beim Gehen und Anlegen war wie ihre Vorgängerin. Diese Unbequemlichkeit trug zu ihrem Niedergang und ihrer Ersetzung durch leichtere, praktischere und an das tägliche Leben und das Klima angepasste Kleidung bei.

Darüber hinaus brachten die Ausbreitung des Christentums und die Eingliederung neuer Völker (aus dem Osten und Westen) in das Römische Reich innovative Einflüsse in die römische Kleidung der Oberschicht, wodurch Kleidungsstücke erschienen, die den Umständen und dem täglichen Leben der Zeit angepasst, tragbarer und funktioneller waren und einen orientalisierenden Geschmack aufwiesen.

Mit dem politischen Verfall des Römischen Reiches und seiner traditionellen Werte verlor auch die traditionelle Toga ihren Status als zentrales Symbol der römischen Identität, und bei Autoren wie dem Christen Tertullian wird sie als Symbol für heidnischen Exzess und Opulenz kritisiert.

Diese alten Moden und andere neue, die Einzug hielten, koexistierten eine Zeit lang, bis erstere unter dem Einfluss neuer religiöser und sozialer Werte, der aufeinanderfolgenden wirtschaftlichen und politischen Krisen und der Notwendigkeit, die Schnittmuster der Kleidung und die Art des Anlegens zu vereinfachen, verschwanden.

ORIENTALISCHER LUXUS VERSUS MÄSSIGUNG UND ‚VIRTUS‘ IN DER KLEIDUNG

Der Einfluss der orientalischen Ästhetik und des Luxus in der Kleidung der römischen Aristokratie und des kaiserlichen Umfelds, der in der hohen Kaiserzeit begann, nahm in der Spätantike dank mehrerer Faktoren noch weiter zu:

• Die Zunahme des Handels mit Asien und Afrika über die Seidenstraße und die Gewürzroute, der über See und Land zwischen Ost und West fortgesetzt wurde: Aus China (von den Römern das „Reich der Serer“ genannt) kam Seide und aus Indien die berühmte Qualitätsbaumwolle. Hingegen ging die Produktion von Muschelseide (Byssus) aufgrund des großen Angebots an billigeren und vielfältigeren Seiden zurück, aber wie wir sehen werden, dauerten ihre Produktion und Verwendung an.

• Die Gründung von Konstantinopel und die Verlegung des kaiserlichen Sitzes dorthin durch Konstantin I. im Jahr 330 n. Chr.

• Auch die Massenproduktion von Pulver aus der Purpurschnecke Murex brandaris als Basis für die Purpurfärbung nahm zu, mit Werkstätten im gesamten Mittelmeerraum und sogar an so weit entfernten Orten wie Lixus im heutigen Marokko oder der Insel Lobos auf den Kanarischen Inseln, mitten im Atlantik.

Der wachsende Einfluss aus dem Osten veränderte die römische Kleidung und trieb sowohl die Übernahme völlig neuer Gewänder als auch die Umgestaltung der bereits vorhandenen voran.

Diese farbenfroheren und stärker verzierten Kleidungsstücke begannen, die Oberschicht zu kleiden und sogar in den kaiserlichen Bereich integriert zu werden. Neben der traditionellen Wolle, die für die Herstellung der klassischen Toga und ähnlicher Gewänder verwendet wurde, wurde eine große Vielfalt an Luxusleinen, Seiden, Baumwolle oder Byssus eingeführt, kombiniert mit Gold- oder Silberfäden, in einer Verschmelzung von orientalisierender und hellenistischer Ästhetik.

Die Zunahme des Prunks in der Kleidung war Gegenstand der Kritik von Philosophen, den ersten Kirchenvätern und sogar einigen Kaisern, wie Diokletian (284–305 n. Chr.).

DAS 4. JAHRHUNDERT: DIE TOGA ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION

Als Reaktion auf diesen übermäßigen Luxus wurden Vorschriften erlassen, die die Rückkehr zur Strenge förderten; die Verwendung der Wolltoga wurde gefördert, die begann, mit Kleidungsstücken schlichteren Designs zu koexistieren, wie der paenula oder dem pallium (eine Art Mantel). Bereits im 3. Jahrhundert n. Chr. bezeichnete Tertullian diese Übergangszeit als „toga ad pallium“ („von der Toga zum Mantel“), sich der Veränderungen bereits bewusst.

In dieser Übergangszeit wechselt der Gebrauch der Toga mit ihren Varianten zwischen Perioden stärkerer und schwächerer Nutzung, aber sie überlebt, nunmehr nur noch auf das höfische und zeremonielle Umfeld beschränkt.

In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts war die Toga, wenngleich weiterentwickelt, immer noch die formelle Kleidung der senatorischen Elite und gewisser Kaiser. Ein Beispiel ist Julian Apostata (361–363 n. Chr.), dem Ammianus Marcellinus seine Treue zu den traditionellen römischen Werten zuschreibt, was sich im Tragen der Toga gemäß den alten Aufwandsgesetzen der republikanischen und hohen Kaiserzeit widerspiegelte, die den Luxus mäßigten und die Strenge als Emblem der römischen virtus förderten.

Ende des 4. Jahrhunderts festigte sich die institutionelle Bedeutung der Toga in Koexistenz mit anderen Kleidungsstücken: Ein im Jahr 382 n. Chr. von den Mitkaisern Theodosius I., Gratian und Valentinian II. erlassenes Gesetz (Codex Theodosianus 14.10.1) legte fest, dass Senatoren zwar die paenula in ihrem täglichen Leben verwenden durften, aber bei der Erfüllung ihrer offiziellen Funktionen in der Toga erscheinen mussten; andernfalls würden ihnen ihr Rang, ihre Autorität und das Recht auf Zutritt zur Curia Julia entzogen. Darüber hinaus wurde unter Androhung der Todesstrafe die Verwendung bestimmter Stoffe – wie Purpur – verboten, die ausschließlich dem Kaiser und seinem Umfeld vorbehalten waren. Der Sohn des Theodosius und weströmische Kaiser Honorius (gest. 423) versuchte ebenfalls, die Toga als Amts- und Galakleidung beizubehalten, jedoch mit wenig Erfolg.

Schließlich ist der Einfluss von Moden aus Nordeuropa hervorzuheben. Die Foederaten keltischen, gallischen, germanischen und sarmatischen Ursprungs führten allmählich einheimische Kleidungsstücke ein, die sich durch ihre Vielseitigkeit, Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit auszeichneten, von den Römern übernommen wurden und der Entwicklung der kaiserlichen Kleidung neue Nuancen hinzufügten.

ARTEN VON TOGEN IM SPÄTRÖMISCHEN REICH

• TOGA CONTABULATA

Als Weiterentwicklung von Modellen des 2. Jahrhunderts n. Chr. wird ihr Gebrauch ab etwa dem 3. Jahrhundert n. Chr. als Alternative zur schweren und unbequemen traditionellen römischen Toga populär und dauert bis Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. an.

Ihr Name stammt von dem brettartigen Stoffstreifen (tabula lignea), der den Torso diagonal kreuzte und aus dem mehrfach gefalteten sinus gebildet wurde.

Dieses Kleidungsstück war jedoch auch teuer im Unterhalt, da es gewaschen, gebügelt und von jemandem, der darauf spezialisiert war, angelegt werden musste, und einmal angezogen, erschwerte es das Gehen.

Wie wir anhand der Statuen und der Ikonographie sehen, die uns aus dieser Zeit überliefert sind, scheint ihr Gebrauch auf den Kaiser, die Aristokratie und illustre römische Bürger beschränkt gewesen zu sein.

Es war ein Kleidungsstück, das auch im römischen Hispanien verwendet wurde.

Links: Grabstele des hispanischen Duumvirn Antestius Persicus, der sie als Kleidung trägt (Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr.). Befindet sich im Nationalmuseum für Römische Kunst. Link zur Quelle. Rechts: Grabporträts von Adelphia und Valerius, einer römischen Persönlichkeit mit Toga Contabulata mit der breiteren Stoff-‚Tafel‘ (erste Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr.). Museum von Syrakus (Sizilien). Link zur Quelle.

• TOGA AD PALLIUM

Obwohl es sich nicht spezifisch um eine Toga handelt, beginnt in dieser Epoche ein Mantel gegenüber der Toga eine größere Bedeutung zu erlangen: das pallium, das mit der Funktion einer Toga verwendet wird.

Bereits im 3. Jahrhundert n. Chr. berichtet uns Tertullian (160 – 240 n. Chr.) in seiner Abhandlung De Pallio, dass er in seiner Jugend und Reifezeit die traditionelle römische Wolltoga trug, bis er sich, als er Christ wurde, entschied, das pallium zu tragen.

Im Bewusstsein der sozialen und religiösen Veränderungen, die das Römische Reich durchmacht, stellt er in seiner Abhandlung symbolisch das pallium, den Mantel der Philosophen und Weisen, der traditionellen Toga gegenüber, die er als Kleidungsstück der Opulenz und des verschwenderischen Luxus und damit eines korrupten Roms betrachtet.

Sein Zeugnis zeigt uns, dass bereits im 3. Jahrhundert n. Chr. eine Übergangsmode existierte, die sich „von der Toga zum Mantel“ entwickelte, woher der Ausdruck toga ad pallium in seiner Abhandlung stammt.

Dieser Mantel gewann zunehmend an Popularität, nicht nur gefördert durch die Philosophen, sondern laut Tertullian auch durch die ersten Christen, die ihn bereits im 3. Jahrhundert als Kleidungsstück mit einer der Toga ähnlichen Funktion übernommen zu haben scheinen.

Ursprünglich war das pallium ein Mantel griechischen Ursprungs, der als äußerer Umhang zum Schutz vor Kälte verwendet wurde. Das Schnittmuster des Stoffes bestand aus einem quadratischen Stück Wolle oder Leinen, das über beide Schultern gelegt, um den Hals durch eine Fibel festgezogen wurde und dessen untere Ränder ungleich lange Spitzen bildeten. Es war ein leichter Mantel, dessen Fallform dank eines Systems von Fibeln und Broschen fixiert wurde, was das Anziehen vereinfachte.

Was die Stoffe betrifft, so wurde das pallium je nach Jahreszeit aus unterschiedlichen Materialien gefertigt. In kalten Zeiten wurde Wolle verwendet, während in warmen Jahreszeiten Leinen oder Baumwolle genutzt wurden. Die wohlhabenden und aristokratischen Schichten hatten ihrerseits Zugang zu luxuriöseren Versionen, gefertigt aus Seide und verziert mit goldbestickten Bordüren.

Bezüglich der Farben war Weiß am gebräuchlichsten. Es gab jedoch auch pallia in Gelb-, Schwarz-, Blau- und Grüntönen. Ebenso verfügten die Oberschichten über exklusive Versionen, die mit Goldfaden bestickt und purpurgefärbt waren, gewonnen durch den aus der Purpurschnecke extrahierten Farbstoff, oder gefertigt aus Stoffen wie Byssus, der nach der Behandlung einen schönen goldenen Farbton annahm.

DAS 4. JAHRHUNDERT: DER ENDGÜLTIGE NIEDERGANG DER TOGA UND IHR ERSATZ DURCH ANDERE KLEIDUNGSSTÜCKE

Das 4. Jahrhundert markiert eine Übergangszeit, die das Ende der Toga als solche und die Entwicklung hin zu wesentlich praktischeren Kleidungsstücken bedeutet, im Einklang mit der neuen sozialen Realität und den Werten, und die die Vorläufer der Oberbekleidung sein werden, die wir im Frühmittelalter sehen werden.

DIE SPÄTE TOGA DER KAISER UND ARISTOKRATEN

Eine Variante der Toga, aus der toga contabulata, erschien um das 4. Jahrhundert n. Chr.: die sogenannte ‚breite orientalische Toga‘, bei der der sinus der klassischen Toga nun über den linken Arm des Trägers statt über die Schulter drapiert wurde, was die Bewegung ihres Trägers noch weiter einschränkte.

Durch den Einfluss der orientalischen Ästhetik war es auch eine aufwendigere und luxuriösere Tunika als ihre Vorgängerinnen.

Diejenigen, die von den Kaisern getragen wurden, waren am stärksten verziert, juwelenbesetzt und bestickt, wie man auf diesen Zeichnungen aus der römischen Zeit von Constantius II. und Constantius Gallus aus dem Chronograph von 354 n. Chr. sehen kann, einem illustrierten Kalender für jenes Jahr, angefertigt von Furius Dionysius Filocalus für einen reichen römischen Aristokraten namens Valentinus.

Zu diesem Zeitpunkt gab es drei Kleidungsschichten: Die Tunika diente als Untergewand (in dieser Zeit bis zu den Knöcheln verlängert), die Dalmatik wurde über der Tunika getragen und war kürzer (und stark bestickt und verziert), und schließlich wurde die Toga über all diesen Kleidungsstücken getragen.

Constantius II., dargestellt im Chronographen von 354. Wir können die kaiserliche Toga sehen, die von der Toga Contabulata abgeleitet ist. Quelle: Wikipedia

Dieses Kleidungsstück entwickelte sich weiter und sein Gebrauch dauerte bis ins 6. Jahrhundert an, besonders im Oströmischen Reich, dem zukünftigen Byzantinischen Reich.

Links: Konsulardiarychon des Constantius III. mit zwei Höflingen, gefertigt aus Elfenbein im ersten Viertel des 5. Jahrhunderts n. Chr. Wie wir sehen können, wurde die Toga in ihrer späten Contabulata-Variante noch für den Kaiser und sein Gefolge verwendet.

Rechts: Elfenbeindiarychon des Areobindus, Konsul des Oströmischen Reiches um 460 n. Chr. Wie man sieht, trugen Kaiser, Konsuln und Höflinge sie unterschiedslos während des gesamten 5. Jahrhunderts und eines Teils des 6. Jahrhunderts.

DIE SPÄTE TOGA IM WESTEN UND IHR WECHSEL ZU MÄNTELN UND UMHÄNGEN

Die Konsolidierung des Christentums und die Teilung des Römischen Reiches in zwei Einheiten, die westliche und die östliche, markierten die fortschreitende Aufgabe dieses Kleidungsstücks als Symbol der römischen Elite. Obwohl einige westliche Kaiser, wie Honorius (gest. 423), vergeblich versuchten, ihren Gebrauch bei offiziellen Zeremonien und protokollarischen Anlässen zwischen equites, Magistraten und Senatoren beizubehalten, spiegelte ihr endgültiges Verschwinden die Ablehnung der Symbole der alten heidnischen Ordnung durch die neuen politischen und religiösen Modelle wider.

Während im Oströmischen Reich die späte Toga, wenngleich tiefgreifend umgearbeitet ausgehend von der bereits erwähnten toga contabulata, bis mindestens ins 6. Jahrhundert n. Chr. überlebte, war ihr Niedergang im Westen viel beschleunigter und sie verschwand in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts n. Chr. vollständig.

Ebenso wie im Osten übernahm die weströmische Aristokratie, zusammen mit der tunica manicata und der Dalmatik, ein Ensemble aus Oberbekleidung, Mänteln und Umhängen, die viel leichter, praktischer und funktioneller waren, als Ergebnis der Interaktion der lokalen römischen Bevölkerung mit den germanischen und keltischen Völkern, was den kulturellen Wandel der Zeit widerspiegelte. Der bereits erwähnte, von Theodosius verkündete Codex Theodosianus von 382 nahm diese tiefgreifenden Veränderungen vorweg, indem er die aufkommenden Tendenzen in der Kleidung regulierte.

Obwohl Mäntel und Umhänge im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. bei der römischen Aristokratie des Westens große Popularitàt erlangten, war ihr Gebrauch nicht neu. Seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. waren diese Kleidungsstücke bei den einfachen Schichten und dem Militär üblich, die sie wegen ihrer Bequemlichkeit beim Tragen und vor allem ihrer Funktionalität und dem Schutz vor widrigen Wetterbedingungen übernommen hatten.

In den folgenden Jahrhunderten wurde ihre Präsenz noch weitverbreiteter, bis sie schließlich die römische Elite des Westens erreichten.

Ab dem 5. Jahrhundert konsolidierten sich diese Mäntel und Umhänge als die direkten Vorläufer der Kleidungsstücke, die die Mode im Mittelalter definieren sollten. Obwohl beide Arten von Kleidungsstücken eine Zeit lang koexistierten, verdrängten die Umhänge – viele davon Adaptionen nordeuropäischer Modelle – im Westen schließlich die drapierten Mäntel.

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