STORIA, ORIGINI E INFLUENZE DELL'ABBIGLIAMENTO ISLAMICO: DALL'ARABIA ALLA SPAGNA MORESCA

1. PERIODO DI MAOMETTO E DEI PRIMI QUATTRO CALIFA ORTODOSSI

Dopo aver iniziato la prima predicazione dell'Islam, nel 622, il profeta Muhammad (Muhammad nella storiografia araba) e i suoi seguaci devono fuggire dalla Mecca e rifugiarsi a Yathrib/Medina. È la cosiddetta emigrazione o Egira, con cui inizia il computo dell'anno islamico e l'ingresso dell'Islam nella Storia del mondo con una propria identità ed epoca.

A Medina Maometto non è solo il profeta di una nuova religione rivelata nel libro sacro del Corano, ma anche il modello di uomo pio e saggio nel quale ogni fedele musulmano deve rispecchiarsi.

Il Corano, inoltre, regola non solo le credenze del fedele musulmano ma anche uno stile di vita che prevede:

- Elementi di diritto di famiglia e consuetudini,

- Cibo,

- Igiene,

- Vestiario.

È su quest'ultimo caso che ci concentreremo.

Nel Corano, i riferimenti all'abbigliamento specificano solo come dovrebbero vestirsi le donne del profeta Maometto, indicando che dovrebbero essere vestite con modestia e modestia: “E di' alle donne credenti di trattenere lo sguardo e proteggere le loro parti intime, e di non mostrare la loro bellezza e il loro ornamenti, eccetto ciò che è visibile di loro, e mettono i loro veli sul loro seno, e non mostrano la loro bellezza e i loro ornamenti se non ai loro mariti, o ai loro padri, o ai padri dei loro mariti, o ai loro figli. (... )” (Sura 24 – Ayah 32)

La seta viene citata anche nel Corano ma si preferisce che sia utilizzata maggiormente dalle donne poiché la seta, secondo la tradizione islamica, è un tessuto nobile riservato all'abbigliamento delle anime beate che entrano in paradiso.

Secondo alcuni studiosi islamici, l'abbigliamento del Profeta è il tradizionale abbigliamento tribale arabo maschile composto da maglietta intima (qamis), aljuba (tunica di base o yubba), copricapo, mantello e forse zaragüelles (sirwál) che crea una tendenza, come diciamo ora , e segni che saranno le basi di quello che sarà il tipico abbigliamento islamico.

I tessuti più utilizzati sono il lino, la lana e il cotone, anche se la seta, soprattutto quella gialla, non viene del tutto rifiutata dal Profeta dell'Islam.

Il Profeta preferisce idealmente questi tessuti non tinti e nel loro colore bianco grezzo naturale poiché secondo un hadith "Dio ama i vestiti bianchi, perché il bianco è il Paradiso". Un modo di vestire che sarà imitato secoli dopo dai più austeri mistici sufi e anche ad Al-Andalus.

Tuttavia non è del tutto vero che si vestisse solo di bianco poiché secondo la dottoressa Patricia Lesley in alcuni indumenti utilizzava anche i colori, grazie ai quali possiamo conoscere l'abbigliamento maschile del VII secolo d.C. in Arabia:

- Qamís (camicia interna) con maniche e girocollo in cotone o lino.

- Mantello Thawb/Tailasan di varie dimensioni utilizzato per la testa o per avvolgere le spalle

- Burd/Izar – Manto lungo e avvolgente come una cappa, come quello verde che Maometto dona ad Ali.

- Sirwal (Zaragüelles) arrivò attraverso il contatto con i popoli orientali (persiani)

- Sandali na'al in pelle color cammello

- Yubba (aljuba) – Una volta erano bianchi naturali, ma lui ne usava anche uno nero

- Imama - realizzato con una fascia di lino o cotone (colore zafferano o rosso usato nella battaglia di Dhu Tuwa). Un'altra tradizione dice che Maometto diede il suo turbante ad Ali, quindi servirebbe a conferire autorità.

- Ihram – Semplice abbigliamento bianco per compiere il Pellegrinaggio alla Mecca composto da un mantello avvolgente e un panno avvolto intorno alla vita.

Secondo la dottoressa Lesley Baker, seguendo una tradizione, quando il profeta dell'Islam muore viene sepolto con una camicia semplice e pulita e avvolto nell'ihram, un'usanza che seguiranno i musulmani dei secoli successivi, inclusi i musulmani andalusi, nasridi, mudéjar e moreschi. di tutte le età della penisola iberica.

Le donne agli albori dell'Islam si vestivano:

- Sete colorate (soprattutto giallo e rosso)

- Possono indossare gioielli d'oro (come fa Aysha)

- Tuniche/juba larghe, a trama fitta, tinte e non tinte, che possono raggiungere la caviglia.

- Zaragüelles (si consigliano quelle alla caviglia)

- I mantelli e le calzature sono simili a quelli degli uomini.

2. ESPANSIONE DELL'ISLAM E INFLUENZE STRANIERE: Omayyadi e Abbasidi

Questi abiti continuarono più o meno invariati dopo la morte di Maometto, il periodo dei quattro califfi ortodossi e dei primi califfi omayyadi.

2.1) GLI Omayyadi

Tuttavia, le conquiste dell'Islam in Occidente e in Oriente oltre l'Arabia e la Mesopotamia fanno sì che l'Islam entri in contatto con altre culture come:

- Bisanzio

- Impero Sassanide

- Sogdiani dell'Asia centrale

- Indù (dal Sind, oggi Pakistan)

- Copti

- Berberi

- Ispanici (con una precedente cultura romano-visigota)

In particolare, i contatti con BIZANTIO e con i Persiani SASSANIDI influenzano i costumi e una nuova cultura islamica che perde i suoi tratti nomadi, tribali e di austerità, adottando innovazioni che cambiano quelli che fino ad oggi erano stati abiti e costumi sociali proto-islamici:

- Gli arabi divennero sedentari e misero radici, stabilendo la loro capitale a Damasco.

- Adozione dei costumi e del patrimonio culturale di altri popoli.

- Nel palazzo del califfo vengono adottati un protocollo di palazzo e l'autorità reale.

- Si dice che in questo periodo sia apparso l'harem, eredità del gineceo bizantino, e siano comparsi i primi tipi di veli islamici che coprivano il volto delle donne.

- Viene stabilito un tipo di acconciatura con riga in mezzo e capelli lunghi, forse di origine sassanide.

- Maggiore è la quantità di tessuto, e più è ricco, maggiore è il prestigio sociale e aristocratico, motivo per cui molti indumenti precedentemente stretti iniziano ad allungare i polsini o ad incorporare quella svasatura tipica delle tuniche orientali.

Illustrazione 1. Moneta del califfo omayyade 'Abd al-Malik. Vediamo come adotta un'acconciatura con riga in mezzo e una barba in stile sassanide. L'abbigliamento si allarga e riceve influssi persiani (aljuba) su cui viene arrotolato un possibile mantello. Conserva alcune caratteristiche della sua origine araba, come portare la spada di possibile tradizione persiana in una bandoliera.

Queste innovazioni riguardano anche l'abbigliamento, che comincia ad essere utilizzato come elemento di distinzione sociale e codice visibile di autorità, distinguendo tra l'aristocrazia dei governanti e dei lignaggi arabi (jassa) e la maggioranza dei governati, la gente comune o 'amma.

Un califfo omayyade, Walid II (morto nel 743), iniziò a indossare abiti lussuosi, in particolare cisterne di seta gialla, per le quali giuristi e religiosi lo criticarono per aver condotto una vita dissoluta e anti-musulmana.

2.2) GLI ABBASIDI

Con la fondazione degli Abbasidi nel 750, la capitale si trasferì ora a Baghdad. Appaiono novità tessili e di abbigliamento che gli Abbasidi assimilano e verranno 'esportate' ad al-Andalus da dove raggiungeranno i regni cristiani iberici come influenze:

       la JIL'A, una cisterna di lusso, predecessore della cisterna di gala che sarà vista ad Al-Andalus e nei regni cristiani del Nord.

       Il tiraz, fascia epigrafica e/o fantasia donata in dono di autorità e riconoscimento, realizzata in taffetà o altro tessuto ricco. Di possibile origine orientale (persiana o bizantina).

       Sete lussuose che arrivano dalla vicina Bisanzio o dalle lontane India e Cina attraverso la Via della Seta. Sebbene la rappresentazione figurativa sia vietata, molte di queste sete presentano stampe di animali e personaggi all'interno di rotoli.

       Vengono incorporati nuovi indumenti come il qalansuwa, un berretto conico che poteva essere alto o corto o il turbante colorato legato in molti modi.

       Uso di colori associati alla regalità come il giallo a causa dell'influenza copta e il viola o il rosso a causa dell'influenza bizantina.

Viene stabilito un rigido protocollo di palazzo che continua a mantenere i paramenti d'onore e il tiraz (fascia d'onore).

L'evoluzione della moda continua, incorporando anche elementi provenienti da altri popoli come i persiani, i berberi e i turchi convertiti all'Islam.

Illustrazione 2. Frammento del Maqamát di al-Harirí (XIII secolo) che ci fornisce una testimonianza dell'abbigliamento utilizzato nel tardo periodo abbaside. Vediamo l'uso di indumenti colorati: cisterne e turbanti di seta e tessuti nobili che hanno maniche larghe. Uno di loro porta il tiraz. È questo un periodo in cui vengono assimilate anche le mode straniere, come è il caso del personaggio a destra che indossa un cappello conico trasformato in stile turco o tataro.

3) DA AL-ANDALUS AL MUDÉJAR E ALLA SPAGNA MORESCA

In Occidente, in quella che è l'antica Hispania visigota, ora chiamata Al-Andalus, Abderrahman I fonda l'emirato omayyade indipendente.

Si verifica un processo di arabizzazione e orientalizzazione che incorpora queste precedenti mode abbasidi e omayyadi nel guardaroba ispano-musulmano, aggiungendo elementi che si intersecano con la moda locale di origine romano-visigota (gonne corte, trubucos, stoppie) e quella dei berberi, che incorporano elementi come l'ingombrante turbante, mantelli come l'alquicel o il burnus.

Al-Andalus si distingue per essere una terra che produce seta, cotone, lino e panni di lana.

Nell'emirale e califfato di Córdoba vediamo l'uso del tiráz e di indumenti orientali come la cisterna o i cappelli (qalansuwa) che arrivano come mode dovute all'influenza estetica abbaside.

Contro l'Islam appare la resistenza dei regni cristiani del Nord che avanzano verso Sud. Abiti e tessuti di lusso andalusi vengono esportati nella Spagna cristiana.

Qualche tempo dopo, il califfato andaluso omayyade si disintegrò, lasciando il posto ai regni di taifas, le invasioni nordafricane degli Almoravidi, degli Almohadi e dei Benimerini che lasciarono il segno sotto forma di indumenti come il turbante o l'accappatoio che divennero popolari tra tutte le classi sociali. insieme agli indumenti, quelli basilari come le zaragüelles, i qamís, l'alcandora, l'aljuba o le cuffiette.

Fatta eccezione per i periodi di austerità nell'abbigliamento durante il periodo Almoravide (fine XI secolo) e Almohade (XIII secolo), gli aristocratici, i governanti e gli emiri di Taifa optarono per ricchi indumenti realizzati in broccato, raso o seta o una miscela di seta con lino o lana. . Aree come Almería, Málaga e Granada diventano esportatrici di tessuti di lusso verso est e ovest. In questo momento abbiamo un fenomeno di influenze reciproche (tasabbuh) in cui la moda musulmana viene adottata dai re cristiani della penisola e viceversa, abbiamo musulmani che si vestono alla moda cristiana.

Illustrazione 3. Miniatura delle Cantigas di Alfonso X il Saggio dove vediamo un musulmano e un cristiano che suonano un liuto. Il musulmano indossa una cisterna con tiraz e sopra come terzo strato una pallina di tipo cristiano.

Con il passare dei secoli, la Reconquista avanzò fino ai limiti del Regno Nasride di Granada, che fu infine conquistato nel 1492.

Intanto, nelle zone conquistate dai cristiani, restano sacche di popolazione musulmana: sono i mudéjar che, in cambio di un tributo ai re cristiani, preservano la loro fede e i loro costumi islamici.

Tuttavia, alcuni mudéjar dei territori conquistati dai cristiani emigrano da Granada al Nord, altri vanno in Africa e altri, con minor potere d'acquisto, restano nelle zone di origine.

Nel frattempo, si verificano alcune influenze reciproche tra la cultura cristiana e quella musulmana. Ciò è esemplificato anche nell'abbigliamento ispanico medievale, dove vediamo cristiani vestirsi in stile moresco e musulmani mudéjar che si vestono con abiti cristiani sovrapposti o addirittura completamente come antichi cristiani, con qualche elemento orientalizzante.

Tuttavia, a partire dal 1502, i musulmani mudéjar furono costretti a convertirsi al cristianesimo, a cominciare da quelli di Granada e Castiglia (e Teruel per la sua vicinanza alla Castiglia), nel 1512 quelli di Navarra e nel 1525, sotto Carlo V, i mudéjar. della Corona d'Aragona.

Gli ormai convertiti dai Mori al Cristianesimo verranno da quel momento chiamati 'Mori' e da quel momento in poi dovranno abbandonare i loro abiti, vestendosi con abiti cristiani come nuovo segno identificativo della loro conversione, anche se non mancheranno delle eccezioni come il Regno di Granada dove si conservava soprattutto tra le donne moresche che continuavano a indossare abiti islamici come la marlota o l'almalafa.

Illustrazione 4. Donne moresche del Regno di Granada con gli elementi del loro abbigliamento tradizionale: velo (almalafa), tunica marlota, trabaq o bende per le gambe e stivaletti. Fino al 1567, le donne moresche di Granada conservarono i loro costumi tradizionali di origine islamica nazarí. Dal 1570 dovettero vestirsi come le vecchie cristiane, facendo sparire ogni precedente abbigliamento tradizionale moresco.

Tuttavia, il divieto nel 1567 di indossare questi indumenti, oltre alle limitazioni sulla loro identità culturale, etnica e sociale, li portò a ribellarsi nelle Alpujarras in una guerra contro l'autorità di Filippo II per quasi tre anni, finché nel 1570 con la riduzione dei ultimi Mori, venne eliminato anche ogni segno di identità culturale, colpendo l'abbigliamento tradizionale granadino, che finì per scomparire definitivamente dopo quella data, da cui il moresco divenne sempre più un elemento strano in una Spagna dove si presume esistesse un'unione religiosa, soprattutto dopo il Concilio di Trento.

Socialmente non sono considerati uguali dagli antichi cristiani e sono motivo di sospetto per la loro collaborazione con gli ottomani e i pirati barbareschi.

Questo divario etnico-sociale sarebbe cresciuto anni dopo, culminando nella sua successiva espulsione nel 1609 sotto Filippo III.

Ma questa è un'altra storia.

BIBLIOGRAFIA

Baker, Patricia L. Tessili islamici. Londra: British Museum Press, 1995.

Baker, Patricia L. Una storia dell'abito di corte islamico in Medio Oriente. SOASUniversità di Londra 1985

Cortes, J (a cura di). Il Corano. Casa editrice Herder. 1992

Irigoyen García, J. Moros vestito da Moros. Edizioni Bellaterra. 2018.

Kuhnel, Ernst. "Sete abbaside del IX secolo."

Mayer, LA "Alcune osservazioni sull'abito dei califfi abbasidi in Egitto." Cultura islamica, n. 17, pp. 36-38. 1943.

Menendez Pidal, G. La Spagna del XIII secolo: leggi per immagini. Reale Accademia di Storia, 1986

Serrano-Niza, Dolores. "Fonti per lo studio dell'abbigliamento andaluso." Giornale di Filologia dell'Università di La Laguna, n° 14, 1995, pp. 217-224

Stillman, Yedida Kalfon. Abito arabo: una breve storia: dagli albori dell'Islam ai tempi moderni. Norman A. Stillman (a cura di). Boston: Brill, 2000.

Villagra Romero, Maria Isabel – Coe, Celia (illustratrice). Abbigliamento alla vigilia della guerra delle Alpujarras. Consiglio Provinciale di Almería. 2018.