LA CHAUSSURE DES XVIe ET XVIIe SIÈCLES

«Ce n'est pas vouloir acheter pas cher / avoir les pieds nus: / ne pas l'avoir trouvée / la dernière de ma chaussure. / Si ce prolixe tousse / avidité tu m'interprètes, / Où sont vendues les valises, que j'ai envie d'en porter deux?»
Gabriel Bocángel y Unzueta, 17e siècle.

Dans un article précédent, nous avons parlé des chaussures au Moyen Âge. Il est maintenant temps d'en parler aux XVIe et XVIIe siècles; siècles où le dernier était encore droit. Ce sera dans les premières décennies du XVIe siècle que le terme chaussure remplacera le terme chaussure (comme je l'ai mentionné dans l'article précédent, il s'agissait de chaussures pour femmes).

«PEROGRILLO. Eh bien, que pouvons-nous faire? / Celui de la çapatilla?»
Jaime de Huete Comedy Tesorina, vers 1528.

Bien que ce mot figure encore dans l'œuvre de César Oudin, Trésor des deux langues française et espagnole (1616): «çapatas, savattes».

Pendant les premières années du XVIe siècle, les chaussures des dernières décennies du XVe siècle étaient encore portées. Parmi eux se détache encore la chaussure française, qui était attachée au cou-de-pied au moyen d'une sangle ou d'une sangle. Ainsi que la chaussure à bout carré, qui était déjà à la mode à la cour de l'empereur Maximilien (Allemagne) dans les années 90. Les deux types dureront jusqu'aux années 30. Dans l'œuvre anonyme Martyre de San Hermenegildo, du début du siècle, par Musée des Beaux-Arts de Grenade, on peut voir une chaussure française avec une pointe émoussée.

L'iconographie montre une plus grande utilisation des chaussures «à languette».

Première moitié du XVIe siècle, Passion du Christ, Felipe Vigarny Trasaltar de la Catedral de Catedral de Burgo (détail)

D'autres auront une pointe arrondie et aplatie, ressemblant au bec d'un canard (Common Spoon, Malvasía). On les voit dans l'Annonciation de Bartolomé de Castro, au musée Lázaro Galdiano de Madrid, datée entre 1500 et 1520.

De France vient, à la mode depuis la fin du XVe siècle, une chaussure dont l'apparence ressemble à une "patte d'ours" ou à un "nez de vache". Celui-ci avait également un look très large et arrondi. Il est possible qu'il s'agisse des soi-disant chaussures de flamenco:

"chaussures avec leurs borzeguis et çapatos a la flamenca".

Les cinq derniers livres de l'histoire du roi Don Hernando El Catholico, Jerónimo Zurita y Castro, 1579.

1518. San Martín livrant sa cape, Alonso del madrigal et Vasco de la Zarza, cathédrale d'Ávila (détail)

Toutes ces chaussures pouvaient avoir des slashs qui révélaient les leggings entiers ou les bas.

La chaussure qui est devenue à la mode dans toutes les classes sociales au début du règne de Felipe II sera pointue. Mais surtout, l'utilisation de ceux qui portent une pelle ou un mors avec des oreilles (pièces latérales qui recouvrent les côtés) est généralisée. De plus, le coup de couteau ne se fera pas seulement sur le cou-de-pied, mais également sur les côtés. Ils dureront jusqu'à la fin du siècle.

Dans les années 70, la pointe était arrondie et au lieu de barres obliques, des coupes transversales étaient incorporées. Les oreilles sont reliées par des rubans ou des cordons sur la tige supérieure de la chaussure au moyen d'une boucle. On peut voir cette façon de nouer la chaussure dans le tableau anonyme de Don Juan de Austria, 1575, qui se trouve au musée du Prado, Madrid. Ce laçage augmentera vers les années 20 du 17ème siècle. À la fin du siècle, ce sera un grand arc, bien que des boucles soient également portées.

Au début du XVIIe siècle, les coups de couteau ont définitivement disparu, mais les crevés restent.

«Deux paires de chaussures cordovan, les unes coupées et les autres à couper». Valderas, 1647.

Ils étaient francs, mais au cours de la deuxième décennie, le point devient plus carré, les pointus devenant complètement obsolètes. Ils pourraient être hachés (avec des coupes plus petites et plus nombreuses). On peut voir des chaussures comme celle-ci dans la peinture de Felipe IV et le nain soplillo, 1620-1621, de Rodrigo de Villandrando, au musée du Prado.

Les chaussures peuvent être classées comme suit:

1. Travail brut: ils ont utilisé du cuir tanné et cordovan de qualité.
2. Travail épais: de la peau brute a été utilisée: vache, mouton, bélier, veau, daim ...
3. Chaussure fine: fabriquée avec un nouveau matériau.
4. Chaussure rugueuse: peau de vache brute, bélier, veau, daim et peau de mouton (qui pouvait être colorée) ont été utilisées. C'était pour les personnes à faible pouvoir d'achat.
5. Frailesco: couleur foncée ou entre blanc, bleu et noir.
6. Chaussures à rosette: avec des boucles de ruban qui ont fait cette forme (voir portrait d'Alonso de Verdugo de Albornoz, par Francisco de Zurbarán, vers 1635, du musée Dahlem de Berlin).
7. Chaussure blanche: elle était préférée des soldats et des armes. C'était un "gros travail". Il était cousu ou sculpté avec une sangle, c'est-à-dire qu'il avait un travail fait avec une corde.

"Culotte blanche et çapato, et bas rouges, jarretières vertes avec garniture d'argent" (Célébrations du corpus qu'Antonio Venegas de Figueroa, par Luys de Morales, a fait en 1610)

«Les çapatos que calçava étaient en soie et travaillés avec de l'or et des pierres précieuses, les plusriches ils pourraient être »(La Grande Conquête d'Outre-mer, 1503)

À la fin du XVIIe siècle, les talons hauts arrivent de France.

1564-1586. Palais de D. Álvaro de Bazán, Viso del Marqués, Ciudad Real (détail)

Bibliographie

• Astor Landete, Marisa: Vêtements et Image - Valence aux 14e et 15e siècles, Valence. 1999.
• Cianca Aguilar, Elena: Le champ lexical «chaussures» en espagnol. Thèse. mille neuf cent quatre vingt seize.
• Bernis Madrazo, Carmen: Costumes et modes dans l'Espagne des monarques catholiques. Conseil Supérieur des Recherches Scientifiques. 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: vêtements espagnols à l'époque de Carlos V. Madrid: Institut Diego Velázquez. Conseil supérieur de la recherche scientifique, 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La mode dans l'Espagne de Felipe II à travers les portraits de cour. Alonso Sánchez Coello et le portrait à la cour de Felipe II. Musée du Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: Le costume et les types sociaux dans Don Quichotte. Madrid: spectateur. 2001.
• Falcón Pérez, María Isabel: Nouvelles sur les métiers de la cordonnerie dans les villes d'Aragon au Moyen Âge. 2011.
• Herrero García, Miguel: Métiers populaires dans la société de Lope de Vega. Madrid, Castalia,. 1977.
• Morala Rodríguez, José Ramón: Lexique des "dénominations d'origine" dans les inventaires de l'âge d'or. Langue, traduction, réception: en l'honneur de Julio César Santoyo, Vol. 1. 2010
• Sigüenza Pelarda, Cristina: Mode vestimentaire dans la peinture gothique aragonaise. Institution "Fernando El Católico", Excma. Conseil provincial de Saragosse. 2000.
• Mémoires de l'Académie royale d'histoire, (XXXVIII, [2 ...], volume 4. 1805