IL PROFUMO A ROMA

Introduzione

Il gusto per il profumo risale a molto prima di quanto si possa pensare. Da tempo immemorabile abbiamo cercato un modo per creare fragranze, ma è nel mondo classico che iniziano a guadagnare popolarità in tutti i settori.

Il suo nome deriva da per fumum, "attraverso il fumo", che ci indica la sua natura volatile, poiché nelle sue origini si bruciavano sostanze aromatiche per profumare l'ambiente. Già Plinio il Vecchio, infatti, parla di questa volatilità quando afferma che era il più superfluo dei lussi e che serviva solo al piacere di cui è stata profumata. Seneca è della stessa opinione quando afferma che:

“Attualmente non basta usare pomate, a meno che non vengano applicate due o tre volte al giorno, per evitare che evaporino dal corpo. Ma perché un uomo dovrebbe ostentare questo profumo come suo? (Seneca, Epistole, 86).

Per cercare di evitare questa situazione, i produttori di profumi iniziarono a mescolare l'aroma con diversi tipi di sostanze per trattenere l'odore, poiché l'alcol, la base utilizzata oggi e che ottiene una maggiore fissazione dell'aroma, non iniziò ad essere utilizzato fino al XIV secolo.

Donna con unguentarium, Villa Farnesia, Museo Nazionale Romano, Roma. Scalea, Firenze

Elaborazione

Plinio cita come far durare più a lungo l'aroma, nonché gli elementi fondamentali nella sua preparazione:

“I componenti fondamentali per l'elaborazione di un profumo sono due: la parte liquida (succus) e la parte solida (corpus): alla prima appartengono diversi tipi di olio, (stymmata) e alla seconda, le essenze (hedysmata). Tra queste due componenti ce n'è una terza, da molti disprezzata, che è il colorante. Per dare colore si usano il cinabro e l'ancusa. Il sale aggiunto mantiene le proprietà dell'olio. Ma quando si aggiunge ancusa, non si aggiunge sale. Resine o resine gommose vengono aggiunte per trattenere l'aroma nel corpo; perché evapora rapidamente e scompare, se questi conservanti non sono presenti.” (Plinio, Storia naturale XIII, 2, 7).

Come abbiamo visto, la composizione del profumo era composta da due elementi fondamentali. La prima era la base, di natura liquida e di composizione grassa, che si amalgamava e permetteva di conservare gli aromi. Era costituito da un olio vegetale, principalmente olio d'oliva, sebbene si potesse usare anche olio di sesamo o di lino. Più grasso è l'olio, come l'olio di mandorle, più a lungo è durato il profumo. A questa base liquida si potevano aggiungere conservanti e coloranti, come il cinabro o l'orcaneta (pianta lanuginosa dai fiori gialli). Il secondo componente, di natura solida, erano le piante, i fiori, le radici o le resine che venivano aggiunte all'olio e gli conferivano la fragranza. Il repertorio di aromi era molto ampio, anche se spiccava quello delle rose. Altre sostanze utilizzate erano la mirra, la cannella, lo zafferano, la tuberosa, il narciso o la mela cotogna. Di tutte le essenze, quella aggiunta per ultima era quella che rimaneva più potente e forniva l'aroma con cui sarebbe stata riconosciuta.

Per ottenere l'aroma dalle materie vegetali si può ricorrere alla spremitura, alla macerazione a freddo o alla macerazione a caldo. La frangitura consisteva nella frantumazione delle materie odorose oltre che delle olive per l'olio. Per fare questo, gli archeologi hanno localizzato in una profumeria di Pompei i resti di un torchio che permetterebbe di estrarre i succhi delle olive e dei fiori, per lo più rose campane, caratterizzate nelle fonti classiche come "più profumate del resto". Entrambi i prodotti risultanti sono stati finiti di miscelare in vasche con rivestimento idraulico, utilizzando anche come legante della gelatina di origine animale concentrata in alcune parti specifiche dell'animale, principalmente teste e arti inferiori di suidi (la famiglia animale di maiali e cinghiali). Da parte sua, nella macerazione a freddo olio e petali sono stati posti a strati alternati. Queste venivano sostituite periodicamente per impregnare maggiormente e meglio il grasso, raggiungendo diversi capolini. Più volte i fiori venivano aggiunti e rimossi, più intenso era l'aroma. La macerazione a caldo, il metodo più diffuso, veniva effettuata allo stesso modo, ma riscaldando l'impasto in una caldaia o in un forno.

I profumi usati dai romani rientravano in tre categorie: solidi (in polvere o in pillole), unguenti profumati (come rosa o mela) e unguenti liquidi (a base di olio d'oliva). I profumi più liquidi, a base di olio di oliva, di mandorla o di sesamo, tra gli altri, venivano usati per massaggiare il corpo e profumare i capelli oi vestiti con le spatole. Da parte loro, i più densi, chiamati unguenti, venivano usati per ungere e profumare il corpo. Un terzo modo di eseguirli era con polveri (diapasmata), che venivano applicate sul corpo e sul viso con piume di cigno. Inoltre, ai profumi venivano forniti colori diversi da prodotti naturali come cinabro, ancusa o henné.

Amorini che fa i profumi, affresco dalla Casa dei Vetti, Pompei. Scala, Firenze.

Contenitori

Una volta macerate, queste essenze potevano essere "imbottigliate" e quindi pronte per l'acquisto in profumeria. Nella città di Pompei, recentemente oggetto di studio da parte di un team di archeologi dell'Università di Granada e dell'Istituto Valenciano di Restauro, hanno trovato un ufficio di produzione di profumi situato nella Casa de Ariadna, un'imponente domus situata nel cuore della nevralgica di questa città campana. Sebbene questo impianto fosse attivo fin dall'inizio del I a.C. Fino a circa la metà del I d.C. si ha evidenza che questa manifattura si sia sviluppata nell'area almeno dal II a.C. Questo studio suggerisce che in queste strutture venivano preparate pomate cosmetiche utilizzando grassi simili all'attuale lanolina, fatto deducibile dalla vicina ubicazione di un ufficio laniero, cioè un luogo dove la lana veniva lavata e lavorata. In quei primi lavaggi della lana ancora sporca, veniva estratto questo grasso, che serviva da base per alcune preparazioni cosmetiche (Archaeopress Archaeology, 2020).

I profumieri conservavano i loro prodotti in vasi di piombo o altri materiali come alabastro e onice, e anche argilla per evitare che gli aromi evaporassero e li conservavano nelle soffitte delle loro botteghe, all'ombra, in modo che il sole e il caldo non li danneggiassero, come ci dice Plinio:

“Questa pietra si chiama alabastro, ed è lavorata per farne contenitori di unguenti, perché è reputata che prevenga i danni più di ogni altra materia”. (Plinio, Storia naturale, XXXVI, 12).

Ma con l'invenzione del vetro soffiato in Siria, nel I secolo d.C., iniziarono ad essere realizzate con quel materiale le ampolle (boccettine per oli o profumi), poiché erano contenitori che avevano la qualità di conservare per anni l'aroma dei profumi. Oltre a poter offrire una grande variazione decorativa, la riduzione del prezzo di questi contenitori ha favorito l'espansione del loro utilizzo, dovuto anche all'abbassamento del prezzo finale del profumo o dell'unguento, essendo il preferito da molti come racconta Petronio noi:

“Sarai già scusare quello che sto per dirti: preferisco gli oggetti di vetro, almeno non odorano. E se non si rompessero, li preferirei addirittura all'oro. Ma oggi li apprezziamo poco”. (Petronio, Satyricon, L).

Un altro materiale più economico era l'argilla. Attualmente nei musei sono conservati numerosi contenitori in vetro, argilla e altri materiali, realizzati in diverse dimensioni e forme.

I tipici alabastrom erano contenitori più o meno cilindrici con fondo arrotondato, collo più stretto con bocca che permetteva di erogare il liquido in piccole quantità o addirittura goccia a goccia. Gli anforiscos (anphoriskoi) sono anfore in miniatura con due manici, un corpo largo e un collo più stretto. Arybalos (aryballoi) aveva un corpo arrotondato o ovale, con un collo e talvolta con una base. L'ampolla aveva un corpo rotondo e piatto con un collo più lungo e stretto. Il tipo askos aveva un corpo più voluminoso e una maniglia per trasportarlo.

Aryballos, Museo Nazionale di Napoli. Samuel López

Alabastrón, Musei Vaticani. Samuel López 

Ampulla olearia, Mostra del vetro romano, 2012, Foro di Roma Samuel López.

Askós,  Mostra del vetro romano, 2012, Foro di Roma. Samuel López.

Professionisti

Come abbiamo detto, questi "contenitori" di profumi erano conservati in luoghi freschi nelle botteghe degli unguentarii o thurarii, che a Roma erano raggruppati nel vicus thuriarius, il quartiere dei profumi. Inoltre, questi professionisti erano associati in una società chiamata aromatarium collegium.

Tuttavia, Svetonio sosteneva che le unguentaria tabernae fossero luoghi di ritrovo di vagabondi, libertini e imbroglioni, poiché alcune unguentariae erano addette ai bordelli, annoverando le prostitute tra i loro migliori clienti. Così moralisti come Cicerone, nel suo trattato De officiis, ponevano questi profumieri sullo stesso piano degli attori, ritenendo che il profumo fosse strettamente legato alla seduzione e alle arti dell'amore. In questo contesto, la profumeria era spesso praticata da una sorta di personaggi femminili, le sagae, una sorta di magnaccia che avevano il compito di eseguire un aborto oltre a fabbricare un profumo o un veleno per alterare la volontà di una persona.

Ma, oltre che nella via dei profumieri e in quell'altro ambiente di postriboli, di condizione più peggiorativa, il deposito e la distribuzione dei profumi avveniva anche nel complesso delle terme, precisamente nell'unctuarium. Vi si conservavano unguenti e cosmetici, ma il sancta sanctorum dell'unctuarium era costituito dall'eleotesium, una camera speciale dove si conservavano i profumi più squisiti, provenienti dai luoghi più remoti che l'Impero potesse raggiungere. Le carovane mercantili li portarono dalle stesse coste dell'Indo e naturalmente dall'Arabia. In esse i romani lasciarono milioni di sesterzi al punto che Plinio afferma di essere arrivato a temere che il desiderio di profumo delle donne romane decapitalizzasse l'economia.

Unguentarii

Utilizzo

Ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non solo le donne erano le utilizzatrici di questi profumi, poiché sia ​​gli uomini che le donne si profumavano allo stesso modo, anche se non con le stesse essenze, che potrebbero essere classificate come maschili e femminili. Il poeta Marcial ha detto in uno dei suoi epigrammi "Sono sedotto dai balsami perché questi sono i profumi degli uomini: voi, matrone, esalate i deliziosi odori del Cosmo", essendo questo Cosmo un famoso profumiere del momento. Ma questa non è l'unica citazione al riguardo, con molti autori che ci dicono che si trattava di un'usanza radicata in entrambi i sessi: "Non tutti possono sentire profumi squisiti come li senti tu" (Tranión a Grumion, entrambi personaggi maschili, in La commedia di Plauto Mostellaria). Si diceva addirittura dell'imperatore Nerone che amasse impregnare di profumo la pianta dei piedi, mentre nella Domus Aurea, suo palazzo a Roma, aveva introdotto un curioso metodo di aromatizzazione secondo Svetonio: "Il soffitto delle sale da pranzo era costituito da tavolette d'avorio mobili, attraverso delle aperture dalle quali sgorgavano fiori e profumi".

Anche il tipo di aroma variava a seconda delle classi sociali, la gente comune usava profumi più economici o adulterati, fatti con oli di bassa qualità come olive verdi o ricino, e aromatizzati con piante come il giunco ​​profumato, è il caso, ad esempio, delle prostitute . Questi non avevano nulla a che vedere con i profumi destinati alle élite, più densi, aromatizzati con prodotti esotici e che potevano costare cifre astronomiche. Il valore indiscutibile del profumo si riflette in uno degli epigrammi di Marcial in cui descrive i doni che si scambiavano ai Saturnali, dicendo: “Non lasciare mai profumo o vino al tuo erede. Lasciagli i tuoi soldi; questi tutti a te li dai”.

Invece, come abbiamo già detto, il loro uso fu criticato dai moralisti e, anche nella Roma repubblicana, furono emanate leggi per proibirle. Per la maggior parte dei filosofi latini e per certi imperatori l'uso del profumo era una frivolezza imperdonabile. Svetonio, nella Vita di Vespasiano, racconta come l'imperatore "avendo presentato un giovane carico di profumi per ringraziarlo di avergli concesso una prefettura, si voltò con disgusto e disse severamente: 'Preferirei che sentissi odore di aglio', e revocato Appuntamento".

Tuttavia, i profumi erano pienamente accettati in determinati contesti. Ad esempio, l'uso degli oli profumati nel mondo dello sport risale ai tempi di Omero. A Roma le atlete che si recavano a praticare sport nelle terme portavano con sé un "kit di bellezza", con unguenti contenenti il ​​prezioso olio con cui si ungevano prima dell'esercizio e che poi si toglievano con lo strigilus, un ricurvo pezzo di bronzo.

Fiale

Funzioni

Ciò indica che, oltre alla funzione igienica, questi oli avevano altre funzioni come quella terapeutica. Clemente Alessandrino ci dice che:

“Il piacere che deriva dai fiori e il beneficio che deriva dagli unguenti e dai profumi non sono da trascurare. E in qualche modo, che piacere c'è, allora, nei fiori per chi non li usa? Facciamo conoscere, quindi, quali unguenti si preparano con essi e quali sono più utili. Susinum è composto da vari tipi di gigli ed è caldo, lassativo, idratante, sottile, antibiliare, emolliente. Il narcisinium è ricavato dal narciso ed è altrettanto benefico del susinum. Il Mirsinium, dal mirto e dai suoi frutti, è astringente e blocca le effusioni del corpo e quello dalle rose è rinfrescante”. (Il Pedagogo, VIII).

Molti altri autori greco-romani menzionano anche gli effetti medicinali e terapeutici di unguenti che alleviavano alcune malattie e disturbi, oltre a ridurre gli effetti dell'alcol.

“Il Malabatron è più diuretico e fa bene allo stomaco. Pestate e cotte nel vino, vengono strofinate sugli occhi per alleviare l'infiammazione. Rinfresca l'alito se messo sotto la lingua e tra i vestiti ne profuma e tiene lontane le tarme. (Dioscoride, De Materia Medica).

Insieme a questo, i ricercatori affermano che, oltre a possibili pratiche cosmetiche e igieniche simili a quelle odierne, i profumi potrebbero avere funzioni votive. Ad esempio, nei riti funebri, quando il corpo veniva unto per recuperare il decoro perduto e avvicinarsi alla divinità. Profumare l'ambiente per sacralizzare riti e cerimonie, sia nei templi che in ambito domestico, era comune anche nell'antichità. Gli oli odorosi potevano essere dati come offerte agli altari di famiglia agli dei o agli antenati, e venivano profumate anche statue di culto e animali sacrificali. Plinio ci dice che: "Il piacevole effetto dei profumi è stato ammesso [...] tra le cose piacevoli più squisite e anche più nobili della vita, e la sua considerazione ha cominciato ad estendersi anche ai riti funebri". Nelle necropoli romane, gli unguenti vitrei erano uno degli oggetti funerari più diffusi e contenevano i profumi e gli oli necessari per ungere il corpo del defunto. E, secondo lo stesso autore, parlando della cannella: "Nemmeno con un anno di raccolto coprirebbe tanta quantità di quella che l'imperatore Nerone ordinò di bruciare sua [moglie] Poppea nel suo ultimo addio".

In altre occasioni i profumi romani venivano usati come semplici doni che un individuo faceva per cercare il favore dei propri concittadini, nel caso delle sparsiones (spruzzi) che venivano fatte in spettacoli pubblici. O anche per alimentare i depositi delle lucernae (lampade) in modo che la loro accensione fosse accompagnata dall'olfatto.

Vittima sacrificale. Sacerdote versa olio profumato sul toro sacrificale, rilievo, Museo storico, Berna. A.K.G.

Ricette

Le formule per l'elaborazione dei profumi, nelle loro diverse varietà e qualità, potevano essere davvero complesse. Ne esistevano numerose varietà e, per la maggior parte, conosciamo solo l'ingrediente principale e ciò che gli dava il nome. Così, le essenze più utilizzate erano fiori come la rosa, la tuberosa o il giglio, erbe come il rosmarino, il timo o la lavanda, spezie come lo zafferano, la cannella o il cardamomo, resine come l'incenso, la mirra o il cipresso e frutti come la mela cotogna . Come disse Dioscoride: "Spruzzarsi di profumo di tuberosa toglie l'odore del sudore". (Dioscoride 1,6).

Ma, oltre alle fragranze essenziali, c'era anche un profumo adatto per ogni parte del corpo. Per le guance e i capelli veniva utilizzato il serpillino, una pianta perenne nota come serpol e il cui profumo evoca il limone o la melissa. Le braccia, da parte loro, erano profumate con menta acquatica o sisimbra. Le gambe, al profumo d'Egitto. Il petto, al profumo di Fenicia. E le sopracciglia, al profumo di giglio.

Plinio ci dà alcune indicazioni: “La mirra da sola fa un profumo senza bisogno di olio, è olio di mirra; È anche troppo amaro. Il Ciprinum è verde, il Sucinum è untuoso, il Mendesium è nero, il Rhodinum è bianco e la Mirra è giallastra”. (Plinio, Storia naturale 13, 2, 17).

Collegandosi a questo, troviamo alcuni dei profumi più famosi di Roma nell'opera di Plinio. Megalium è stato creato dal profumiere romano Megallus e i suoi ingredienti principali erano balsamo, giunco, calamo e olio di glande. Il crocimo era composto da zafferano, mirra, henné, giunco, laudano e storace. Era usato per profumare gli ambienti nelle feste ed era considerato un lusso per il suo prezzo elevato. Cosparso d'acqua era anticamente il deodorante per gli spettacoli pubblici. Il Rhodinum era più popolare per la facilità di reperire il suo ingrediente principale, le rose, quella campana particolarmente apprezzata per le sue rose di Paestum. Il Telinum, dal canto suo, era fatto con olio d'oliva, miele e maggiorana. Il Sucinum, con miele, olio di palma, cannella, mirra e zafferano. E il Foliatum, profumo che Marcial stimava fonte di perdita economica per i mariti a causa del suo prezzo altissimo e perché è il profumo per eccellenza delle donne ricche, era fatto di nardo, olio di ben, mirra e balsamo.

Ma i profumi più ricercati, senza dubbio, erano quelli che si producevano ai confini dell'Impero e venivano esportati nella capitale. Tra questi troviamo il Mendesium. Questo era uno dei profumi egiziani più famosi e veniva prodotto nella città di Mendes, nel delta del Nilo, da dove fu poi esportato a Roma. Consisteva in olio di moringa, mirra e resina. Dioscoride aggiunse la cassia. L'ordine in cui gli ingredienti venivano aggiunti all'olio era estremamente importante, poiché quest'ultimo conferiva l'aroma più dominante. Teofrasto menziona come esempio che una libbra di mirra fu aggiunta a mezzo litro di olio e in una fase successiva fu aggiunto un terzo di oncia di cannella, questo aroma dominante. Il segreto degli unguenti egiziani era ovviamente quando aggiungere i diversi ingredienti ea quale temperatura. Il profumo di Mendes era conosciuto come "L'egiziano" per eccellenza. "L'Egitto è uno dei paesi più adatti alla produzione di unguenti, ma la Campania è subito dietro". (Storia naturale, XIII, 26).

Il Nardinum era composto da nardo, amomo, mirra, olio di oliva acerbo, olio di balano, calamo, costa e balsamo, e veniva portato a Roma e in altre parti dell'Impero in palline solide di diverse dimensioni. Secondo i vangeli, era usato per lavare i piedi di Cristo, ea Roma era usato per ungere i capelli. All'inizio del I secolo a.C. Il prezzo di questo unguento era di 300 denari al litro, ma diversi decenni dopo il suo prezzo era sceso a 100 denari per la stessa cifra, grazie a trasporti e unguenti più economici.

Riguardo all'olio di mele cotogne, abbiamo una ricetta di Dioscoride per la sua preparazione: "L'olio di mele cotogne si prepara in questo modo: mescola sei sestari d'olio con dieci sestari d'acqua, aggiungi tre once di romaza schiacciata e un'oncia di schemanto, lascialo per un giorno e cucinarlo. Quindi, dopo aver filtrato l'olio, versarlo in un recipiente a bocca larga, adagiarvi sopra i bargigli o una vecchia stuoia e sopra le mele cotogne. Avvolgi il tutto con panni e lascialo riposare abbastanza giorni, finché l'olio attiri la virtù dei frutti."

Alcune altre regioni erano famose per fornire vari paesi con i loro prodotti cosmetici, come l'area del Medio Oriente. L'opobalsamum o Balsamo della Giudea, citato da Plinio come uno dei migliori unguenti, si caratterizzava per il suo alto costo, poiché erano pochi i luoghi dove si poteva coltivare la pianta da cui si estraeva, ormai estinta, e poco era possibile. il costo del trasporto lo rendeva ancora più costoso. Le autorità romane vendevano il balsamo a 300 denari per sestario, ma una volta diventato il prezioso unguento il suo prezzo raggiungeva i 1.000 denari.

Le foreste che fornivano un'essenza così preziosa erano molto ben curate nella provincia della Giudea. Negli scontri contro i romani, alcune foreste furono rase al suolo perché non cadessero nelle mani dell'Impero, ma in seguito Roma prese il pieno controllo della produzione di cui beneficiò enormemente. Il commercio di questo balsamo continuò almeno fino al VI secolo d.C. “Nel mezzo della Giudea c'è la città di Gerusalemme, che è come l'ombelico dell'intera regione. È terra prospera nei più svariati beni, fertile per i suoi frutti, famosa per le sue acque, ricca di profumi” (San Isidoro, Etimologie, XIV, 3, 21).

Treppiede per bruciare profumi, Museo Archeologico di Barcellona. Samuel López.

Conclusione

L'importanza del profumo a Roma è tale che, come abbiamo visto in questo studio, ha una presenza permanente in tutte le aree, evidenziando fonti così importanti come archeologiche o letterarie.

“Allora, una volta che avrai adorato gli altari incoronati con l'incenso, e una fiamma di buon auspicio avrà brillato per tutta la casa, che la tavola sia apparecchiata e la notte trascorra tra bicchieri, e il profumo dello zafferano in un bicchiere di onice biondo.” (Properzio, Elegie, III, 10).

Bibliografia

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