LA TOGE MASCULINE ROMAINE (HISTOIRE, TYPES ET ÉVOLUTION) (II) : LA HAUTE PÉRIODE IMPÉRIALE

Nous continuons avec ce deuxième volet, la monographie spéciale consacrée à l'histoire de la toge romaine.

Dans ce cas, nous passons à la période de la Haute Impériale, où nous entrons dans une période où la toge de l'époque républicaine coexiste avec d'autres nouveaux modèles de toge introduits à partir du IIe siècle avant J.-C.

CADRE HISTORIQUE : LA PÉRIODE DU HAUT IMPÉRIAL (27 av. J.-C. - 284 apr. J.-C.)

Le Haut Empire romain est une période marquée par la consolidation et l'expansion de l'Empire romain sous le règne d'empereurs tels qu'Auguste, Tibère, Claude et Trajan. Durant cette période, Rome atteint son extension territoriale maximale et bénéficie d'une période de paix et de prospérité connue sous le nom de Pax Romana.

Depuis l'époque d'Auguste, il y a eu un processus de centralisation du pouvoir dans la figure de l'empereur, même si symboliquement des structures politiques de l'époque républicaine, comme le Sénat, ont été préservées.

Avec les conquêtes romaines, l'art, la culture, la langue et les coutumes romaines se sont également répandus, avec la création de nouvelles villes. Cela a également conduit à une transformation sociale qui a stratifié les citoyens romains et ceux qui bénéficiaient du ius latinum, par rapport aux étrangers, aux pèlerins et aux esclaves.

Durant cette période, un événement de grande valeur symbolique eut lieu, qui représentait une rupture avec le système fiscal, social et juridique qui prévalait jusqu'alors : la concession, en l'an 212 après J.-C. de la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire romain par la Constitutio Antoniana[1] promulguée par Caracalla.

L'Empire romain sous les règnes d'Hadrien et de Trajan à son apogée vers 117 av. J.-C.... En bref, les conquêtes de Trajan. Source : Lien[2]

LA TOGE ET SA PROMOTION DANS LA STATUAIRE ROMAINE COMME SYMBOLE DE CITOYENNETÉ ET DE STATUT

Vers le 1er siècle avant J.-C., sous le règne d'Auguste, on assiste à un plus grand prestige de la toge comme vêtement par excellence du citoyen romain, du statut social et des valeurs romaines qui ont apporté la Pax Romana et la soi-disant romanitas[3] (civilisation romaine)

Un exemple en est l'apparition d'un type particulier de sculpture appelée « togadas » [4] qui représente d'illustres citoyens romains ou l'empereur lui-même en tant que prince ou premier citoyen de l'Empire.

La diffusion de cette statuaire en milieu urbain (amphithéâtres, forums, théâtres, etc.) favorisera également, au niveau de la propagande, la diffusion de la toge comme vêtement de haut statut social mais aussi comme emblème de la Romanitas parmi les communautés non romanisées ou étrangères. Ces statues vêtues de toges feront également partie de ce que l’universitaire Andrea López Azcona appelle une « scénographie du pouvoir »[5], à forte charge idéologique, « (…) dans laquelle les membres de la famille impériale et les dirigeants locaux étaient présentés au monde romanisé. »[6].

Selon López Azcona, l'utilisation de la sculpture de toges à des fins de propagande a atteint son apogée au cours du Ier siècle après J.-C., dans le contexte du renforcement de l'Empire établi par Auguste. Ce phénomène reflète l’importance symbolique de la toge comme élément d’identité et de pouvoir dans la culture romaine.

La romanisation des provinces a permis à de nombreux nobles locaux d'obtenir le statut de citoyens romains, ce qui leur a accordé le privilège de porter la toge emblématique, la consolidant ainsi comme symbole distinctif de citoyenneté et de prestige.

Plus tard, en 212 après J.-C., l'édit de Caracalla, qui accordait la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, favorisa encore davantage la popularisation de ce vêtement. En conséquence, la toge a non seulement renforcé son statut de symbole de statut, mais est également devenue un symbole puissant du processus de romanisation dans les provinces.

La soi-disant « Toge de Périate », en bronze, datée entre le Ier et le IIIe siècle après J.-C. Il a été trouvé dans la province de Grenade et on pense qu'il représente l'empereur Claude. Comme on peut le voir, il porte la toge romaine classique de la période républicaine.

LA TOGE DANS LA VIE QUOTIDIENNE ET DANS LES CÉRÉMONIES ET ÉVÉNEMENTS PUBLICS

L'utilisation de la toge dans toutes ses variétés et couleurs, originaire de l'époque républicaine, a persisté jusqu'à l'époque de la Haute-Impériale.

La toge, comme on l'a dit, fut établie, selon Suétone, dès l'époque d'Auguste comme le vêtement par excellence du citoyen romain et son usage était même interdit aux non-citoyens[7].

La toge, notamment dans ses variantes praetexta et viriles, jouait un rôle prépondérant dans la sphère publique sous le Haut Empire. Il était utilisé lors de réunions et d’événements politiques et sociaux, tels que :

Les réunions du Sénat.
Réceptions organisées par les empereurs ou les hauts fonctionnaires du gouvernement impérial.
Événements publics organisés dans des amphithéâtres ou des cirques.

De plus, ces toges ont continué à conserver leur pertinence dans les cérémonies religieuses, étant portées aussi bien par les citoyens de la classe moyenne que par les membres de l'élite. Les variantes traditionnelles de la période républicaine (praetexta, viril, laena, entre autres) faisaient partie de la haute tenue impériale lors des événements de culte public, des rituels et des festivités, portées par les participants et les prêtres chargés des rituels.

Dans le contexte des funérailles, les toges pullae, caractérisées par leur ton sombre, continuaient d'être utilisées comme symbole de deuil.

Enfin, il faut noter que, durant cette période, parmi les classes patriciennes, la tradition romaine selon laquelle les matrones et les filles tissaient la toge du mari ou pater familias s'est perdue. Cette fonction était de plus en plus assurée par des usines d'esclaves ou des ateliers de couture spécialisés.

LUXE CONTRE MODÉRATION : LOIS SOMPTUAIRES

Depuis l'époque monarchique, des réglementations avaient été établies pour régir le luxe (luxuria, en latin) en matière de vêtements et de matières textiles, à travers des lois telles que les XII Tables et la Lex Oppia. A cela s'ajoutait la figure du censeur, fonctionnaire chargé, entre autres tâches, de veiller au maintien du décorum et des bonnes coutumes romaines (cura morum) tant dans l'habillement que dans la vie quotidienne.

À partir du IIIe siècle avant J.-C. C. avec la conquête des royaumes hellénistiques[8] et plus tard, avec des campagnes successives comme celle d'Égypte (30 av. J.-C.), Rome se rapproche encore plus de l'Orient et s'ouvre au commerce intercontinental qui relie l'Occident à l'Asie centrale à travers la route de la soie par terre et par mer avec l'Inde ou l'Égypte, d'où sont importés le byssus[9], les soies et le coton de la plus haute qualité. Ces nouveaux matériaux textiles étaient considérés comme contraires aux valeurs vertueuses et moralement supérieures que Rome aspirait à représenter, car selon certains écrivains et même sénateurs, ils encourageaient des attitudes telles que la paresse, l'indiscipline et l'effémination.

Tout au long de la période impériale, la présence des textiles de luxe s'est progressivement consolidée, se répandant progressivement parmi les classes les plus riches de la société romaine, des patriciens aux marchands et aux affranchis. Cette tendance contrastait radicalement avec l’austérité vestimentaire traditionnelle qui caractérisait les générations précédentes.

L’adoption croissante de vêtements opulents a généré une vive controverse. Par exemple, le simple fait que les hommes portent de la soie était considéré comme indécent et contraire à la morale et aux vertus romaines, constituant un affront aux valeurs fondamentales de la société. Les contrevenants pouvaient faire face à des sanctions juridiques ou à une désapprobation sociale, démontrant ainsi l’impact profond de cette transformation culturelle sur l’identité romaine.[10]

Pour contrer l’influence croissante du luxe textile, des souverains comme Auguste et Tibère décidèrent que l’empereur et son entourage – composé du Sénat et de la Cour – devaient montrer l’exemple et s’établir comme un véritable exemplum principis d’austérité et de frugalité. L’objectif était d’inculquer à la société romaine l’adoption d’un style vestimentaire traditionnel et sobre.

Une série de nouvelles lois somptuaires furent également publiées, comme celle de Tibère en 16 après J.-C. qui interdisait aux nobles de porter des vêtements en biso ou en soie. Cependant, la promulgation de ces lois et d'autres n'a pas eu l'effet escompté et a contribué davantage à l'impopularité de Tibère en tant qu'empereur dans la société romaine.[11]

De même, d’autres lois somptuaires[12] de cette époque réglementaient non seulement la soie mais tous les types de vêtements ou de tissus : par exemple, les règlements romains établissaient qui pouvait porter certains types de vêtements, d’ornements et l’usage exclusif de certaines couleurs et matières.

Ainsi, l'accès aux tissus contenant du pourpre, du byssus, de la soie ou de l'or, entre autres, était restreint, les réservant comme symboles de distinction pour certaines classes aristocratiques et limitation de son utilisation parmi les secteurs non aristocratiques, même ceux économiquement riches, comme les affranchis ou les marchands.

Ces lois reflétaient non seulement le désir de maintenir l’ordre distinctif entre les classes sociales, mais constituaient également une réaction à l’influence croissante du luxe oriental et hellénistique[13].

Enfin, déjà à l'époque impériale, on voit comment le luxe et les modes orientales sont devenus un problème social majeur en raison des coûts élevés générés, par exemple, par l'achat et la vente de la soie. Ainsi, dans ses Satires, Juvénal (55-128 apr. J.-C.) aborde avec une critique acerbe l'adoption de modes orientalisantes, dénonçant le gaspillage et l'ostentation excessive des richesses. L’auteur soutient que cette tendance a conduit, même à son époque, à un affaiblissement des coutumes traditionnelles et à une augmentation marquée de la corruption sociale.

Dans cette même veine anti-luxe, nous craignons également les empereurs des IIe et IIIe siècles après J.-C. qui voulait être un exemple (exempla principis) d'austérité et de valeurs vertueuses lorsqu'il s'habillait à la cour et se présentait à ses sujets. Ce sont les cas de Marc Aurèle (121-180 après J.-C.), d’Alexandre Sévère (222-235 après J.-C.) ou d’Aurélien (271-275 après J.-C.).

Il y eut des lois comme celle promulguée pendant le très bref règne de l'empereur Marcus Claudius Tacitus (décembre 275 après J.-C. - juin 276 après J.-C.), qui interdisait une fois de plus aux hommes de porter de la soie[14] ou des bijoux en or.

Malgré la mise en place de lois somptuaires sur l’habillement, celles-ci se révélèrent insuffisantes pour empêcher les aristocrates et les classes supérieures – y compris les marchands, les affranchis et les banquiers – d’adopter progressivement un style vestimentaire de plus en plus élégant et luxueux.

Cependant, l'usage exclusif de certaines couleurs et matières restait réservé aux empereurs, et leur utilisation par des individus extérieurs à la famille impériale était considérée comme un crime grave, qualifié de haute trahison.[15]

À gauche : la soi-disant « Statue rogadique du deuxième jardin », du 1er siècle après J.-C. (Période julio-claudienne), de Cástulo et actuellement au Jardin du Musée Sorolla à Madrid (lien source : Ministère de la Culture)[16]. À droite : Buste d'une toge du IIe siècle après J.-C. représentant peut-être le propriétaire d'une villa romaine à Los Vilares, León. Pendant des siècles, cette figure se trouvait sur le clocher de l'église, assimilée à Saint Pierre. Lien source : MSN/Diario de León[17]

TYPES DE TOGES DANS LE HAUT-EMPIRE

Durant la période de la Haute Impériale, les modèles de toges originaires de la République ont perduré. Il s'agissait des éléments suivants :

• TOGE VIRILIS, de couleur blanche, sans ornements ni teintures, qui était portée par chaque citoyen romain lorsqu'il atteignait sa majorité.
• TOGA PRAETEXTA (Bordée, avec une bordure violette sur le bord), portée par les enfants, les magistrats et les prêtres.
• TOGE PULLA, sombre et utilisée dans les contextes funéraires et de deuil privé. Il était également utilisé par certains groupes sociaux comme les artisans.

À cette époque, les toges, surtout celles de l'époque julio-claudienne, comme on peut le voir dans les statues en toge de Cástulo (aujourd'hui au Musée Sorolla de Madrid) ou celle de Baelo Claudia, se distinguent par le fait qu'il s'agit de vêtements très volumineux avec un grand sinus dans la partie centrale du vêtement.

Cependant, les toges étaient des vêtements très lourds, difficiles à laver et coûteux à entretenir. De plus, s’ils n’étaient pas portés correctement, ils étaient très inconfortables car ils limitaient la marche et la mobilité.

Au fil du temps, l’aspect pratique a pris le dessus ; Les citoyens romains et ceux d'autres communautés ont commencé à porter des vêtements similaires à la toge, mais beaucoup plus confortables dans leur vie quotidienne (la toge traditionnelle étant reléguée aux usages de gala, de cérémonie et de palais ou chez les personnes âgées plus fidèles aux traditions romaines).

Parmi les nouveaux vêtements qui deviennent populaires, les types suivants se démarquent :

TOGE TRABEA

Nommée pour ses trabes violettes ou bandes portées en guise de décoration sous la forme de bandes violettes horizontales, la toge trabea était un vêtement d'origine militaire introduit sous l'Empire romain, incarnant la convergence entre la discipline de l'uniforme de guerre et le prestige civique associé à la toge traditionnelle. Avec un design sobre et fonctionnel, ce vêtement était utilisé dans des contextes cérémoniels et officiels, servant d'emblème d'autorité et de rigueur institutionnelle.

L'adoption de la toge trabée a marqué une transition symbolique de la Rome républicaine à la Rome impériale, soulignant la relation étroite entre le pouvoir militaire et la structure civile de l'État.

En combinant l'austérité de la tenue militaire avec les attributs de dignité et de citoyenneté représentés par la toge, la toge trabea reflétait l'importance fondamentale de la discipline dans la modernité romaine et devint un symbole des hauts fonctionnaires qui devaient équilibrer la valeur militaire avec la solennité du pouvoir civil.

Selon Suétone, sur la base du témoignage de Servius, il existait différents types de trabeae dans la Rome antique[18] :

• Trabea entièrement violette : réservée aux dieux
• Trabea à bordure horizontale violette et safran : Utilisée par les augures, prêtres chargés de prédire l'avenir.
• Trabea blanche et violette : D'origine monarchique, adoptée plus tard par les equites, elle était utilisée sous l'Empire par les consuls dans les cérémonies publiques comme l'ouverture du Temple de Janus.

À gauche, nous pouvons voir une figure avec une possible toga trabea qui était beaucoup plus courte et plus confortable à porter que la toge romaine traditionnelle. (Source : Pinterest). À droite, nous voyons une stèle funéraire hispanique, du milieu du IIIe siècle, avec une figure portant la toge dite contabulata avec son pli caractéristique sur l'épaule gauche. Source : Musée archéologique national[19].

TOGE CONTRABULATA

Ce modèle est apparu à la fin du IIe siècle après J.-C. comme on le voit par exemple dans la mosaïque de Virgile et les Muses au musée du Bardo (Tunisie)[20].

Ce vêtement était caractérisé par ses bandes lisses en forme de planche (d'où le nom de contabulata). Elle était assez semblable à la toge traditionnelle avec des plis plissés formant également des formes similaires à l'umbo, au sinus et au balneus de la toge classique.

Il a été placé sur l'épaule gauche avec le sinus suspendu au coude du bras droit. Il semble également que ce soit un vêtement difficile à entretenir (nécessitant peut-être un cintre spécial pour le placer lorsqu'il n'est pas utilisé), à nettoyer et à plier. Lorsqu'il était porté, il semblait également restreindre la mobilité.

L'une des premières preuves iconographiques de la toge contabulée, également vêtue en pied. Mosaïque de Virgile entourée des muses Clío et Melpómene. Fin du IIe siècle après J.-C. Musée du Bardo (Tunisie). Source : Wikipédia /CC

LES TOGES POURPRES ET PALMATA

Dans le contexte cérémoniel et politique de la Rome antique, la toge palmée et la toge pourpre représentaient deux expressions fondamentales du pouvoir et de l’autorité, chacune imprégnée d’une profonde signification symbolique.

Les deux vêtements ont été fabriqués principalement à partir de laine de haute qualité, utilisée pour ses excellentes propriétés de drapé et sa durabilité. La toge palmée se caractérisait par son ornementation, inspirée d'éléments de victoire - tels que des motifs rappelant des feuilles de palmier - et était utilisée lors d'événements formels et militaires pour célébrer le triomphe et l'honneur. La douceur et la malléabilité de la laine ont permis l’incorporation de détails décoratifs qui ont renforcé son caractère distinctif.

La toge pourpre, quant à elle, se distinguait par l'exposition du colorant violet exclusif extrait du mollusque Murex, dont la valeur et la rareté la transformaient en symbole par excellence du pouvoir impérial. Ce ton, historiquement réservé à l’empereur et, à des occasions exceptionnelles, aux hauts dignitaires, fonctionnait comme un emblème indubitable de la suprématie politique et de l’autorité de l’État.

La laine est restée le matériau textile le plus couramment utilisé pour la fabrication de ces vêtements pendant la période impériale. Cependant, au cours du Bas-Empire, on observe une transformation des habitudes vestimentaires de l'élite, intégrant de nouvelles matières textiles comme la soie.

TRANSITION VERS LA FIN DE LA PÉRIODE IMPÉRIALE

Au cours du 3e siècle après J.-C. C., la toge classique, vêtement emblématique de la république et du Haut Empire, coexistait encore avec la contabulata, qui gagna en importance jusqu'à devenir la mode prédominante de la fin de la période impériale.

De leur côté, les vêtements aux motifs simples, traditionnellement portés par les militaires, les classes populaires et les peuples romanisés, furent progressivement incorporés, sous une forme adaptée, dans la tenue quotidienne de la société romaine, même parmi les couches les plus aisées. C'est le cas du pallium, qui remplace déjà la toge traditionnelle à la fin du Haut Empire (IIIe siècle après J.-C.).

Finalement, l’influence croissante et imparable des coutumes orientales et la plus grande disponibilité de la soie ont conduit à l’assouplissement des réglementations strictes du luxe, permettant l’incorporation de nouveaux matériaux dans les tenues officielles et marquant un processus de déclin et d’évolution des symboles classiques du pouvoir.

Dans le troisième et dernier volet, nous explorerons l’évolution et le déclin de la toge romaine.

LITTÉRATURE

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[1] On a beaucoup discuté de cet édit promulgué par Caracalla. Il semble que ce qui a influencé cela ne soit pas tant une question d'égalité sociale, mais plutôt, selon des auteurs romains comme Dion Cassius, c'était surtout la nécessité de collecter davantage d'impôts à une époque, le IIIe siècle, où l'on assistait à une série de crises économiques et politiques et à l'intensification des guerres contre les Parthes et les Germains. L’extension de cette citoyenneté à l’ensemble de l’Empire romain a donc plus de valeur testimoniale que de reconnaissance de droits.

Cette vision de Dion Cassius a été, par exemple, soutenue par Gibbon, cependant, à l'époque moderne, certains auteurs comme la romaniste Mary Beard discutent de cette vision de Dion Cassius et se demandent s'ils accordent une plus grande importance à cet édit de Caracalla qui était le point culminant d'une concession toujours plus large de la citoyenneté romaine et du ius latinum aux communautés locales qui étaient de plus en plus romanisées et impliquées dans la vie politique et sociale de l'Empire.

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[3] Bien qu'il s'agisse d'un concept qui n'apparaît qu'au début du IIIe siècle, nous le mentionnons car il s'inscrit dans cette haute période impériale.

[4] Il existe trois modèles de base de corps masculins présentés dans la sculpture de portrait romaine : la figure thoracata, la figure héroïque et la figure en toge. La figure thoracata est celle où l'on voit le personnage portant la panoplie militaire de haut rang. En revanche, la figure héroïque présente un torse nu recouvert en tout ou en partie par un manteau qui symbolise le statut divinisé du personnage représenté à la manière d'un héros classique.

À l'époque impériale, les deux types de figures (thocarata et héroïsées) sont assimilés à la représentation de l'empereur et de ses proches. Et nous trouvons rarement des figures héroïques d’individus, surtout dans des contextes funéraires.

Enfin, la figure de la toge est celle qui porte la toge, dont la conception et la manière de la porter ont changé tout au long de l'époque impériale et où l'empereur ou un illustre citoyen romain pouvait être représenté.

[5] LOPEZ AZCONA, Andrea (2011). « La toge romaine du deuxième jardin » dans la pièce du mois. Musée Sorolla à Madrid. Lien : togado-romano.pdf [Consulté le 17/11/2024]

[6] LOPEZ AZCONA, Andrea (2011). « La toge romaine du deuxième jardin. » Art. Cit.

[7] NOGATE BASARRATE, Trinité (2017). « La mode romaine : symbole de statut et activité vitale dans une société multiculturelle » dans Vínculos de Historia, no. 6 (2017) 40; p.46

[8] Par exemple, à la suite de ces conquêtes, un cas où l’on a constaté une augmentation du luxe a été l’utilisation de tissus teints avec l’encre violette extraite du mollusque Murex. Les conquêtes rapportèrent à Rome d'énormes quantités de ces tissus comme butin, qui commencèrent à être utilisés massivement en dehors des sphères purement palatiales ou aristocratiques.

[9] Le byssus (latin : byssus), également connu sous le nom de soie de mer, était un tissu luxueux obtenu à partir des sécrétions de certains mollusques méditerranéens, comme la moule. À Rome, ce matériau, traité au citron pour obtenir une teinte dorée prisée, était appelé lana pinna et était considéré comme un article de luxe de la plus haute valeur. Le terme biso était également utilisé pour désigner du linge de maison de haute qualité et exclusif. Pline l'Ancien, dans son ouvrage Histoire naturelle, documente le processus d'extraction et de fabrication de ce précieux tissu.

[10] C'est ce qui s'est produit avec Octave Auguste, par exemple, qui voyait ces gens qui portaient de la soie ou vivaient une vie luxueuse comme des ennemis de Rome et de l'institution impériale et ils étaient même socialement pointés du doigt dans les notes des censeurs déjà mentionnées ci-dessus.

[11]On raconte que lorsqu'il mourut, le peuple romain cria que le corps de l'empereur devait être jeté dans le Tibre, en criant « Tiberus ad Tiber ». Voir PEREZ DE LA VEGA, Daniel (2021). « Tiberus ad Tiberim : la politique économique comme cheval de bataille entre l’empereur et l’élite » dans Anthesteria. N° 9-10 (2020-2021) ; p.121

[12] CRESPO PÉREZ; Carlos (2016). « Les lois somptuaires et la réglementation du luxe dans le droit romain » dans Revista del Museo del Traje. Madrid. Lien : (69) Les lois somptuaires et la réglementation du luxe en droit romain (Référé à Indumenta. Revue du Musée de le costume en septembre 2016) | Carlos Crespo-Pérez - Academia.edu [Consulté le 17/11/2024]

[13] CRESPO PÉREZ; Carlos (2016). « Les lois somptuaires et la réglementation du luxe en droit romain. » Art. Cit.

[14] À l'époque augustéenne et impériale, il y avait aussi d'autres auteurs et philosophes qui critiquaient l'utilisation de la soie : Sénèque le Jeune, par exemple, qui la critiquait parce qu'il s'agissait d'un tissu transparent qui encourageait le gaspillage, ou Pline l'Ancien, qui dans son ouvrage Histoire naturelle, critiquait l'adoption de la soie et des modes étrangères comme symboles du déclin des valeurs et de la vertu romaines.

[15] Un cas illustratif est celui de Ptolémée de Maurétanie, un dirigeant et aristocrate africain allié à Rome, qui en 40 après J.-C. Il fut condamné à mort par Caligula après être apparu dans un amphithéâtre vêtu d'un manteau violet, vêtement réservé exclusivement à l'autorité impériale.

Voir aussi : CRESPO PEREZ ; Carlos (2016). « Les lois somptuaires et la réglementation du luxe en droit romain. » Art. Cit.

[16] Lien :Robe romaine - Musée Sorolla | Ministère de la Culture

[17] Lien : Le « Marc Aurèle » léonais n’est plus acéphale

[18]Voir : DEWAR, Michael (2008) « Spinning the Trabea: Consular Robes and Propaganda in the Panegyrics of Claudian » dans Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (édité par Jonathan Edmodson et Alison Keith). Presses de l'Université de Toronto; pp. 217-237

[19] Lien source : Musée archéologique national. Lien : Musée archéologique national - Visionneuse d'images

[20] BARATTA, Ilaria (2019). « Bref excursus sur l’iconographie du poète Virgile dans l’histoire de la peinture. » Web : Fenêtre d'art. Lien : Bref excursus sur l'iconographie du poète Virgile dans l'histoire de la peinture [Consulté le 15/02/2025]