LE PARFUM A ROME

Introduction

Le goût du parfum est bien plus ancien qu'on ne le pense. Depuis des temps immémoriaux, nous avons cherché un moyen de fabriquer des parfums, mais c'est dans le monde classique qu'ils commencent à gagner en popularité dans tous les domaines.

Son nom vient de per fumum, "par la fumée", ce qui nous montre sa nature volatile, puisqu'à ses origines, les substances aromatiques étaient brûlées pour parfumer l'environnement. En fait, Pline l'Ancien parle déjà de cette volatilité lorsqu'il affirme qu'elle était le plus superflu des luxes et qu'elle ne servait qu'au plaisir dont elle était parfumée. Sénèque est du même avis lorsqu'il dit que: 

"Actuellement, il ne suffit pas d'utiliser des pommades, à moins qu'elles ne soient appliquées deux ou trois fois par jour, pour éviter qu'elles ne s'évaporent du corps. Mais pourquoi un homme devrait-il afficher ce parfum comme le sien ? (Sénèque, Épîtres, 86).

Pour essayer d'éviter cette situation, les fabricants de parfums ont commencé à mélanger l'arôme avec différents types de substances pour conserver l'odeur, car l'alcool, la base utilisée aujourd'hui et qui permet une plus grande fixation de l'arôme, n'a commencé à être utilisé qu'au XIVe siècle.

Femme à l'unguentarium, Villa Farnesia, Musée National Romain, Rome. Scala, Florence

Élaboration

Plinio mentionne comment faire durer l'arôme plus longtemps, ainsi que les éléments fondamentaux de sa préparation:

« Les composants de base pour l'élaboration d'un parfum sont au nombre de deux : la partie liquide (succus) et la partie solide (corpus) : au premier appartiennent différents types d'huile, (stymmata) et au second, les essences (hedysmata). Entre ces deux composants, il y en a un troisième, méprisé par beaucoup, qui est le colorant. Pour donner de la couleur, le cinabre et l'ancusa sont utilisés. Le sel ajouté maintient les propriétés de l'huile. Mais quand l'ancusa est ajouté, aucun sel n'est ajouté. Des résines ou des résines de gomme sont ajoutées pour maintenir l'arôme dans le corps; car il s'évapore rapidement et disparaît, si ces conservateurs ne sont pas présents. (Pline, Histoire Naturelle XIII, 2, 7).

Comme nous l'avons vu, la composition du parfum se composait de deux éléments fondamentaux. Le premier était la base, de nature liquide et de composition grasse, qui s'amalgamait et permettait de préserver les arômes. Il était composé d'une huile végétale, principalement de l'huile d'olive, bien que l'huile de sésame ou de lin puisse également être utilisée. Plus l'huile est grasse, comme l'huile d'amande, plus le parfum dure longtemps. Des conservateurs et des colorants pourraient être ajoutés à cette base liquide, comme le cinabre ou l'orcaneta (plante duveteuse à fleurs jaunes). Le deuxième composant, de nature solide, était les plantes, les fleurs, les racines ou les résines qui étaient ajoutées à l'huile et lui donnaient le parfum. Le répertoire des arômes était très large, bien que celui des roses se démarque des autres. D'autres substances utilisées étaient la myrrhe, la cannelle, le safran, la tubéreuse, le narcisse ou le coing. De toutes les essences, celle qui a été ajoutée en dernier était celle qui est restée la plus puissante et a fourni l'arôme par lequel elle serait connue.

Pour obtenir l'arôme des matières végétales, on peut utiliser le pressage, le trempage à froid ou le trempage à chaud. Le pressurage consistait à écraser les matières odorantes ainsi que les olives pour l'huile. Pour ce faire, des archéologues ont localisé dans une parfumerie de Pompéi les restes d'un pressoir qui permettrait d'extraire les jus des olives et des fleurs, majoritairement des roses de Campanie, caractérisées dans les sources classiques comme "plus parfumées que le reste". Les deux produits résultants ont été mélangés dans des bassins à revêtement hydraulique, en utilisant également comme liant de la gélatine d'origine animale concentrée dans certaines parties spécifiques de l'animal, principalement les têtes et les membres inférieurs des suidés (la famille animale des porcs et des sangliers). Pour sa part, dans la macération à froid, l'huile et les pétales étaient disposés en couches alternées. Celles-ci étaient remplacées périodiquement pour imprégner davantage et mieux la graisse, atteignant plusieurs capitules. Plus les fleurs ont été ajoutées et retirées, plus l'arôme est intense. La macération à chaud, la méthode la plus répandue, s'effectuait de la même manière, mais en chauffant le mélange dans un chaudron ou un four.

Les parfums utilisés par les Romains se répartissaient en trois catégories: les solides (poudre ou pilules), les onguents parfumés (comme la rose ou la pomme) et les onguents liquides (à base d'huile d'olive). Les parfums plus liquides, à base d'huile d'olive, d'amande ou de sésame, entre autres, servaient à masser le corps et à parfumer les cheveux ou les vêtements avec des spatules. De leur côté, les plus épais, appelés onguents, servaient à graisser et parfumer le corps. Une troisième façon de les exécuter était avec des poudres (diapasmata), qui étaient appliquées sur le corps et le visage avec des plumes de cygne. De plus, les parfums étaient pourvus de couleurs différent des produits naturels comme le cinabre, l'ancusa ou le henné.

Amorini fabriquant des parfums, fresque de la Maison des Vetti, Pompéi. Scala, Florence.

Conteneurs

Une fois macérées, ces essences pourraient être "embouteillées" et donc prêtes à l'achat en parfumerie. Dans la ville de Pompéi, qui a récemment été étudiée par une équipe d'archéologues de l'Université de Grenade et de l'Institut valencien de restauration, ils ont trouvé un bureau de production de parfums situé dans la Maison d'Ariane, une imposante domus située au cœur de la névralgie de cette ville de Campanie. Bien que cette installation ait été active dès le début de l'I a.C. Jusqu'à environ la moitié de l'I AD, il est prouvé que cette fabrication a été développée dans la région à partir d'au moins II BC. Cette étude suggère que des onguents cosmétiques ont été préparés dans ces installations à l'aide de matières grasses similaires à la lanoline actuelle, un fait qui peut être déduit de la proximité d'un bureau de laine, c'est-à-dire un endroit où la laine était lavée et travaillée. Lors de ces premiers lavages de la laine encore sale, cette graisse a été extraite, qui a servi de base à certaines préparations cosmétiques (Archaeopress Archaeology, 2020).

Les parfumeurs stockaient leurs produits dans des jarres en plomb ou autres matériaux comme l'albâtre et l'onyx, et même de l'argile pour empêcher les arômes de s'évaporer et les conservaient dans les greniers de leurs boutiques, à l'ombre, afin que le soleil et la chaleur ne leur nuisent pas, comme nous le dit Pline:

"Cette pierre s'appelle l'albâtre, et elle est travaillée pour fabriquer des récipients à pommade, car elle est réputée pour prévenir les dommages plus que tout autre matériau." (Pline, Histoire Naturelle, XXXVI, 12).

Mais avec l'invention du verre soufflé en Syrie au 1er siècle après JC, des ampoules (petits flacons pour huiles ou parfums) ont commencé à être fabriquées avec ce matériau, car il s'agissait de récipients qui avaient des qualités pour conserver l'arôme des parfums pendant des années. En plus de pouvoir offrir une grande variation décorative, la réduction du prix de ces récipients a favorisé l'expansion de leur utilisation, également en raison de la baisse du prix final du parfum ou de la pommade, étant le préféré de beaucoup comme le raconte Petronio nous:

« Vous saurez déjà excuser ce que je vais vous dire : je préfère les objets en verre, au moins ils ne sentent pas. Et s'ils ne cassaient pas, je les préférerais même à l'or. Mais aujourd'hui on les apprécie peu. (Petronius, Satyricon, L).

Un autre matériau moins cher était l'argile. Actuellement, de nombreux récipients en verre, argile et autres matériaux, de différentes tailles et formes, sont conservés dans les musées.

Les alabastros typiques étaient des récipients plus ou moins cylindriques avec un fond arrondi, et un col plus étroit avec une bouche qui permettait de distribuer le liquide en petites quantités ou même goutte à goutte. Les amphoriscos (amphoriskoi) sont des amphores miniatures avec deux poignées, un corps large et un col plus étroit. Arybalos (aryballoi) avait un corps arrondi ou ovale, avec un cou et parfois avec une base. L'ampoule avait un corps rond et plat avec un col plus long et étroit. Le type askos avait un corps plus volumineux et une poignée pour le porter.

Aryballos, Musée national de Naples. samuel lopez

Alabastron, Musées du Vatican. Samuel lopez

Ampulla olearia, exposition de verre romain, 2012, Rome Forum Samuel López.

Askós, Exposition sur le verre romain, 2012, Forum de Rome. Samuel López.

Professionnels

Comme nous l'avons dit, ces « conteneurs » de parfums étaient entreposés au frais dans les boutiques des unguentarii ou thurarii, regroupés à Rome dans le vicus thuriarius, le quartier des parfums. De plus, ces professionnels étaient associés dans une corporation appelée aromatarium collegium.

Même ainsi, Suétone soutenait que les tabernae unguentaria étaient des lieux de rencontre pour les vagabonds, les libertins et les arnaqueurs, puisque certains unguentariae étaient attachés à des bordels, comptant les prostituées parmi leurs meilleurs clients. Ainsi, des moralistes comme Cicéron, dans son traité De officiis, plaçaient ces parfumeurs au même niveau que les acteurs, considérant que le parfum était intimement lié à la séduction et aux arts d'aimer. Dans ce contexte, la parfumerie était souvent pratiquée par une sorte de personnages féminins, les sagae, sorte de proxénètes chargés de pratiquer un avortement ainsi que de fabriquer un parfum ou un poison pour altérer la volonté d'une personne.

Mais, outre la rue des parfumeurs et cet autre environnement de maisons closes, d'un état plus péjoratif, le stockage et la distribution des parfums s'effectuaient également dans le complexe des thermes, plus précisément dans l'onctuarium. On y conservait des onguents et des cosmétiques, mais le sanctum sanctorum de l'unctuarium était constitué de l'éléotésium, une chambre spéciale où étaient conservés les parfums les plus exquis, provenant des endroits les plus lointains aussi loin que l'Empire pouvait aller. Les caravanes marchandes les apportaient des rives mêmes de l'Indus et bien sûr d'Arabie. En eux les Romains ont laissé des millions de sesterces au point que Pline dit qu'il en était venu à craindre que le désir de parfum des femmes romaines ne décapitalise l'économie.

Unguentarii

Utiliser

Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser, non seulement les femmes étaient les utilisatrices de ces parfums, puisque les hommes et les femmes se parfumaient également, mais pas avec les mêmes essences, qui pourraient être classées comme masculines et féminines. Le poète Marcial disait dans une de ses épigrammes « Je suis séduit par les baumes car ce sont les parfums des hommes : vous, matrones, exhalez les délicieuses odeurs du Cosmos », ce Cosmos étant un célèbre parfumeur du moment. Mais ce n'est pas la seule citation à cet égard, de nombreux auteurs nous disant qu'il s'agissait d'une coutume profondément enracinée chez les deux sexes : "Tout le monde ne peut pas sentir les parfums exquis comme vous sentez" (Tranión à Grumion, les deux personnages masculins, dans la comédie de Plaute Mostellaria). On a même dit de l'empereur Néron qu'il aimait s'imprégner de parfum sur la plante des pieds, tandis que dans la Domus Aurea, son palais à Rome, il avait introduit une curieuse méthode d'aromatisation selon Suétone : "Le plafond des salles à manger se composait de tablettes d'ivoire mobiles, par des ouvertures d'où s'écoulaient des fleurs et des parfums".

Le type d'arôme variait également selon les classes sociales, les roturiers utilisant des parfums moins chers ou frelatés, fabriqués avec des huiles de moindre qualité comme l'olive verte ou le ricin, et aromatisés avec des plantes comme le jonc parfumé, ce qui est le cas, par exemple, des prostituées. Celles-ci n'avaient rien à voir avec les parfums destinés aux élites, plus denses, aromatisés aux produits exotiques et qui pouvaient coûter des prix astronomiques. La valeur indiscutable du parfum se reflète dans l'une des épigrammes de Marcial dans laquelle il décrit les cadeaux qui s'échangeaient autrefois lors des Saturnales, en disant : "Ne laissez jamais de parfum ou de vin à votre héritier. Laissez-lui votre argent; tout cela pour vous, donnez-les".

Au lieu de cela, comme nous l'avons déjà dit, leur utilisation a été critiquée par les moralistes et, même dans la Rome républicaine, des lois ont été promulguées pour les interdire. Pour la plupart des philosophes latins et pour certains empereurs, l'usage du parfum était une frivolité impardonnable. Suétone, dans la Vie de Vespasien, raconte comment l'empereur « ayant présenté un jeune homme lourdement chargé de parfums pour le remercier de lui avoir accordé une préfecture, se retourna avec dégoût et dit sévèrement : « Je préfère que tu sentes l'ail », et révoqua Rendez-vous".

Cependant, les parfums étaient pleinement acceptés dans certains contextes. Par exemple, l'utilisation des huiles parfumées dans le monde du sport remonte à l'époque d'Homère. A Rome, les athlètes qui allaient faire du sport dans les bains apportaient avec eux une "trousse de beauté", avec des onguents contenant l'huile précieuse dont ils s'oignaient avant l'exercice et qu'ils retiraient ensuite avec le strigilus, une pièce de bronze recourbée.

Flacons

Les fonctions

Cela indique qu'en plus de la fonction hygiénique, ces huiles avaient d'autres fonctions telles que thérapeutiques. Clément d'Alexandrie nous dit que:

« Le plaisir des fleurs et le bienfait des onguents et des parfums ne sont pas à négliger. Et d'une certaine manière, quel plaisir y a-t-il alors dans les fleurs pour ceux qui ne les utilisent pas ? Faisons donc savoir quelles pommades sont préparées avec eux et lesquelles sont plus utiles. Susinum est fabriqué à partir de différentes sortes de lys, et est chaud, laxatif, hydratant, subtil, anti-bilieux, émollient. Narcisinium est fabriqué à partir de jonquille et est tout aussi bénéfique que Susinum. Le Mirsinium, issu du myrte et de ses fruits, est astringent et arrête les épanchements du corps et celui des roses est réfrigérant ». (Le Pédagogue, VIII).

De nombreux autres auteurs gréco-romains mentionnent également les effets médicinaux et thérapeutiques des onguents qui atténuent certaines maladies et affections, ainsi que la réduction des effets de l'alcool.

« Le malabatron est plus diurétique et meilleur pour l'estomac. Pilée et cuite dans du vin, elle est frottée dans les yeux pour soulager l'inflammation. Il rafraîchit l'haleine s'il est placé sous la langue et entre les vêtements, il leur donne une odeur et éloigne les mites. (Dioscoride, De Materia Medica).

Parallèlement, les chercheurs affirment qu'en plus d'éventuelles pratiques cosmétiques et hygiéniques similaires à celles d'aujourd'hui, les parfums pourraient avoir des fonctions votives. Par exemple, dans les rites funéraires, lorsque le corps était oint pour retrouver son décorum perdu et se rapprocher de la divinité. Parfumer l'environnement pour sacraliser les rites et les cérémonies, tant dans les temples que dans la sphère domestique, était également courant dans l'Antiquité. Les huiles parfumées pourraient être livrées

On leur faisait des offrandes sur les autels familiaux aux dieux ou aux ancêtres, et on parfumait également les statues de culte et les animaux sacrificiels. Pline nous dit que: "L'effet agréable des parfums a été admis [...] parmi les choses agréables les plus exquises et même les plus nobles de la vie, et sa considération a commencé à s'étendre même aux rites funéraires." Dans les nécropoles romaines, les onguents de verre étaient l'un des objets funéraires les plus courants et contenaient les parfums et les huiles nécessaires pour oindre le corps du défunt. Et, selon le même auteur, parlant de la cannelle: "Même avec une récolte d'un an, elle ne couvrirait pas autant de quantité que celle que l'empereur Néron ordonna à sa [femme] Poppée de brûler lors de son dernier adieu."

À d'autres occasions, les parfums romains étaient utilisés comme de simples cadeaux qu'un individu faisait pour rechercher la faveur de ses concitoyens, dans le cas des sparsiones (sprays) qui étaient fabriqués dans des spectacles publics. Ou encore pour alimenter les dépôts des luzernes (lampes) afin que leur éclairage soit accompagné d'odeur.

Victime sacrificielle. Un prêtre verse de l'huile parfumée sur un taureau sacrificiel, relief, Musée d'histoire, Berne. A.K.G.

Recettes

Les formules d'élaboration des parfums, dans leurs différentes variétés et qualités, peuvent être très complexes. Il en existait de nombreuses variétés et, pour la plupart, nous ne connaissons que l'ingrédient principal et ce qui lui donnait son nom. Ainsi, les essences les plus utilisées étaient des fleurs comme la rose, la tubéreuse ou le lys, des herbes comme le romarin, le thym ou la lavande, des épices comme le safran, la cannelle ou la cardamome, des résines comme l'encens, la myrrhe ou le cyprès et des fruits comme le coing. . Comme l'a dit Dioscoride : "Se vaporiser de parfum de tubéreuse enlève l'odeur de la sueur." (Dioscoride 1.6).

Mais, en plus des parfums incontournables, il y avait aussi un parfum adapté à chaque partie du corps. La serpilline était utilisée pour les joues et les cheveux, une plante vivace connue sous le nom de serpol et dont le parfum évoque le citron ou la mélisse. Les bras, quant à eux, étaient parfumés à la menthe aquatique ou à la sisimbra. Les jambes, au parfum d'Egypte. Le coffre, au parfum Phoenicia. Et les sourcils, au parfum de lys.

Pline nous donne quelques indications: "La myrrhe à elle seule fait un parfum sans avoir besoin d'huile, c'est de l'huile de myrrhe ; C'est aussi trop amer. Le Ciprinum est vert, le Sucinum est gras, le Mendesium est noir, le Rhodinum est blanc et la Myrrhe est jaunâtre."(Pline, Histoire Naturelle 13, 2, 17).

En lien avec cela, nous trouvons certains des parfums les plus célèbres de Rome dans l'œuvre de Pline. Megalium a été créé par le parfumeur romain Megallus, et ses principaux ingrédients étaient le baume, le jonc, le calamus et l'huile de gland. Crocimus était composé de safran, de myrrhe, de henné, de jonc, de laudanum et de storax. Il était utilisé pour parfumer les environnements lors des fêtes et était considéré comme un luxe en raison de son prix élevé. Arrosé d'eau, c'était le désodorisant des spectacles publics dans l'Antiquité. Le rhodinum était plus populaire en raison de la facilité à trouver son ingrédient principal, les roses, celui de Campanie étant particulièrement apprécié pour ses roses de Paestum. Le Telinum, quant à lui, était composé d'huile d'olive, de miel et de marjolaine. Le Sucinum, au miel, huile de palme, cannelle, myrrhe et safran. Et le Foliatum, un parfum que Marcial estimait comme une source de perte économique pour les maris en raison de son prix extrêmement élevé et parce que c'est le parfum par excellence des femmes riches, était fabriqué à partir de nard, d'huile de ben, de myrrhe et de baume.

Mais les parfums les plus recherchés étaient sans aucun doute ceux qui étaient fabriqués aux confins de l'Empire et exportés vers la capitale. Parmi eux, on trouve le Mendesium. C'était l'un des parfums égyptiens les plus célèbres et a été fabriqué dans la ville de Mendes, dans le delta du Nil, d'où il a ensuite été exporté vers Rome. Il était composé d'huile de moringa, de myrrhe et de résine. Dioscoride a ajouté de la cassie. L'ordre dans lequel les ingrédients étaient ajoutés à l'huile était extrêmement important, puisque le dernier donnait l'arôme le plus dominant. Théophraste mentionne comme exemple qu'une livre de myrrhe a été ajoutée à une demi-pinte d'huile et à un stade ultérieur, un tiers d'once de cannelle a été ajouté, cet arôme dominant. Le secret des onguentiers égyptiens était évidemment quand ajouter les différents ingrédients et à quelle température. Le parfum de Mendes était connu comme "L'Egyptien" par excellence. "L'Egypte est l'un des pays les mieux adaptés pour la production d'onguents, mais la Campanie est juste derrière." (Histoire naturelle, XIII, 26).

Le Nardinum était composé de nard, d'amomo, de myrrhe, d'huile d'olive verte, d'huile de balano, de calamus, de coût et de baume, et était apporté à Rome et dans d'autres parties de l'Empire en boules solides de différentes tailles. Selon les évangiles, il a été utilisé pour laver les pieds du Christ, et à Rome s

Il servait à oindre les cheveux. Au début du Ier siècle av. Le prix de cette pommade était de 300 deniers le litre, mais plusieurs décennies plus tard, son prix était tombé à 100 deniers pour le même montant, grâce à un transport et des pommades moins chers.

Concernant l'huile de coing, nous avons une recette de Dioscoride pour sa préparation : « L'huile de coing est préparée de cette manière : mélangez six sextarios d'huile avec dix sextarios d'eau, ajoutez trois onces de romaza broyé et une once de schemanto, laissez reposer pendant une jour et faites-le cuire. Ensuite, après avoir filtré l'huile, versez-la dans un récipient à large ouverture, placez des caroncules de roseau ou une vieille natte dessus et les coings dessus. Enveloppez le tout avec des torchons et laissez reposer suffisamment de jours, jusqu'à ce que l'huile attire la vertu des fruits."

Certaines autres régions étaient réputées pour approvisionner divers pays en produits cosmétiques, comme la région du Moyen-Orient. L'Opobalsamum ou baume de Judée, cité par Pline comme l'un des meilleurs onguents, se caractérisait par son coût élevé, car il y avait peu d'endroits où la plante dont il était extrait, aujourd'hui disparu, pouvait être cultivée, et peu était possible. le coût du transport le rendait encore plus cher. Les autorités romaines vendaient le baume 300 deniers par sextarien, mais une fois devenu l'onguent précieux son prix atteignit 1000 deniers.

Les forêts qui fournissaient une essence si précieuse étaient très bien entretenues dans la province de Judée. Lors des affrontements contre les Romains, certaines forêts furent rasées pour ne pas tomber aux mains de l'Empire, mais plus tard, Rome prit le contrôle total de la production dont elle bénéficia grandement. Le commerce de ce baume s'est poursuivi au moins jusqu'au 6ème siècle après JC. « Au milieu de la Judée est la ville de Jérusalem, qui est comme le nombril de toute la région. C'est une terre prospère aux biens les plus variés, fertile pour ses fruits, célèbre pour ses eaux, abondante en parfums » (San Isidoro, Etymologies, XIV, 3, 21).

Trépied pour brûler des parfums, Musée Archéologique de Barcelone. Samuel López.

Conclusion

L'importance du parfum à Rome est telle que, comme nous l'avons vu tout au long de cette étude, il a une présence permanente dans tous les domaines, mettant en lumière des sources aussi importantes qu'archéologiques ou littéraires.

"Alors, une fois que vous avez adoré les autels couronnés d'encens, et qu'une flamme propice a brillé dans toute la maison, que la table soit préparée et que la nuit passe entre les verres, et le parfum du safran dans un verre d'onyx blond." (Propertius, Élégies, III, 10).

Bibliographie

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