UN APPROCCIO ALLA MODA

«Perché oggi un vestito, e domani un altro, e ciascuna festa il suo: e quello che fanno oggi, domani lo disfano, e quando vedono tanto lo vogliono. E ancor più passa la furia, perché diventano maestri e inventori di nuove invenzioni e costumi..." Fray Luis de León, XVI secolo.

«La moda è sempre stata moda. Voglio dire che il mondo è sempre stato propenso a nuovi usi. Questo viene effettuato dalla natura stessa. Tutto ciò che è vecchio dà fastidio." Benito Jerónimo Feijoo, XVIII secolo.

"La moda è semplicemente una forma di bruttezza così insopportabile che siamo costretti a modificarla ogni sei mesi." Oscar Wilde, XIX secolo.

La moda è associata al potere economico, ai progressi tecnici, allo status sociale, al consumo e al linguaggio non verbale. È una componente dell'identità.

Il termine moda riferito all'abbigliamento compare per la prima volta negli Avvisi di Pellicer (1640): "Il duca di Alburquerque è già vestito con colori alla moda, per partire per le Fiandre con l'incarico di maestro di campo". E nel 1641, Vélez de Guevara, in El Diablo Cojuelo, scrive: "videro due soldati gentiluomini vestiti alla moda entrare nel posto, dietro un postiglione".

Ma quando è iniziata la moda, intesa come cambiamento del gusto nel modo di vestire? Perché è sorto? Quando gli esseri umani hanno avuto bisogno di autoaffermazione, distinzione ed espressione davanti agli altri? E soprattutto, chi dettava le regole?

Secondo altri ricercatori, si può dire che la moda iniziò nel XIV secolo e più precisamente nei suoi ultimi decenni, quando l'abbigliamento non serviva solo a proteggersi dalle intemperie o a differenziare entrambi i sessi o le classi sociali. Fino a quel momento l'abbigliamento era più o meno standardizzato, seguendo schemi rigidi, al punto che era la qualità dei tessuti, il loro taglio e il colore-tintura, a realizzare la differenziazione ricercata dalle classi più potenti dal resto della società. popolazione.

Il XIV secolo fu un periodo turbolento a causa della peste, delle guerre, della carestia e dell'aumento della popolazione nelle città dovuto all'abbandono delle zone rurali. Accadrà anche un fatto insolito: i contadini economicamente più abbienti imiteranno disegni, tagli e stili delle classi superiori. Sarà dagli anni '30 in poi che in alcuni abiti si osserverà una lenta ma costante evoluzione. E sarà intorno agli anni '70 che in alcuni capi di abbigliamento avverrà una trasformazione rivoluzionaria, che porterà alla creazione di corporazioni specializzate nel taglio e nella confezione degli stessi. Data la loro complessità, occorrono mani esperte: i sarti devono adattarli perfettamente al corpo, quindi devono essere realizzati su misura.

1356-1360. Pala dei Santos Juanes, Maestro Santa Coloma de Queralt. Museo Nazionale d'Arte della Catalogna, Barcellona.

Ma un’altra domanda interessante è perché la moda nasce e perché proprio in Europa. Per l'esperta di abbigliamento Doretta Davanzo il merito è la diffusione del cristianesimo, che è legato al libero arbitrio, cioè alla capacità di prendere decisioni per orientare la propria vita terrena. Ciò comporterebbe un cambiamento non solo a livello politico e sociale, ma anche nel modo di vestire. Nelle altre due religioni che convivono con il cristianesimo, l’abbigliamento resterà più statico, immutabile, sotto regole ferree.

Il primo dei cambiamenti importanti avverrà nelle maniche: queste cominciano ad essere realizzate indipendentemente dal resto del corpo e vengono inserite con l'ausilio dei giromanica. Le maniche appaiono gonfie e arricciate al polso, altre sono molto strette con un polsino a forma di imbuto. Lo stile franco-borgognone permeerà la penisola iberica: gli abiti si adattano al petto, mettendolo in risalto, e staccano dal corpo dalla vita. Alcuni indumenti si aprono davanti dall'alto verso il basso e le maniche e il davanti sono pieni di bottoni. Le maniche dei capi superiori sono accorciate fino ai gomiti e possono avere decorazioni. Il cappuccio si adatta alla testa attraverso l'apertura che incornicia il viso, la sua punta è allungata. Le calzature saranno strette e alcune, verso la metà del secolo, saranno rifinite con una punta la cui lunghezza aumenterà. Come vediamo, e come spesso accade, ciò che inizia come una discreta novità finisce per essere esagerato all'estremo. Negli ultimi decenni i bordi degli abiti e di alcuni copricapi sono stati dettagliati. Appare l'hopalanda, un lussuoso soprabito alto, dai volumi ampi e dal collo alto.

1356-1360. Pala dei Santi Juanes, Maestro Santa Coloma de Queralt, Museo Nazionale d'Arte della Catalogna, Barcellona.

Nel mondo maschile, la nobiltà comincia a indossare "collant" attillati, decorati e dai colori vivaci, seguendo influenze stilistiche che provengono dalla Germania e dall'Italia. Ma sarà negli anni '70, in campo militare e tra i giovani, quando si osservano le trasformazioni più radicali: gli indumenti corti diventano abiti civili. L'abbigliamento militare non è più valido dopo le nuove modifiche dell'armatura gotica, e tenendo conto della mentalità dell'epoca, non si può sprecare nulla: il quadretto diventa la giacca e il farsetto diventa solo farsetto. Erano indumenti molto attillati e gonfi, poiché erano foderati di stoffa e imbottiti di cotone per dare spessore e forma al corpo. Essendo molto corte, le cosce vengono mostrate per la prima volta in pubblico. Poco prima del 1370 i capelli venivano pettinati molto corti e la nuca rasata, in concomitanza con l'aumento in altezza dei colletti degli abiti. Presto i giovani borghesi si uniranno a queste tendenze.

Per quanto riguarda le donne, mostreranno tutta la gola e le spalle, il che è assolutamente rivoluzionario. La svasatura della gonna aumenta, dietro appare uno strascico. Si osserva l'uso dei chapines e diventa di moda legarsi i capelli con una cuffia intrecciata.Queste due particolarità, le chapines alte e la lunga cuffia intrecciata, saranno un segno di identità per le donne spagnole. Il petto è molto stretto, a imitazione degli uomini, quindi sarà ben foderato. Alla fine del secolo compare un piccolo mantello, con un piccolo colletto rialzato, che arriverà più o meno ai fianchi.

Bibliografia

• Estella Aragonese, Esperanza: moda medievale navarrese, secoli XII, XIII e XIV. Quaderni di etnologia ed etnografia della Navarra, Anno n. 31, n. 74, 1999.
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• Bernis Madrazo, Carmen: Abbigliamento medievale spagnolo, Istituto Diego Velázquez, Consiglio Superiore per la Ricerca Scientifica, CSIC, 1956.
• Davanzo Poli, Doretta: La moda nella pittura e nei documenti. Catalogo su Lorenzo Lotto. Ritratti, Museo Nazionale del Prado. Madrid, 2018.
• Fresneda González, Mª de las Nieves: Abiti, vestizioni, pozioni e unguenti femminili nella Corona di Castiglia (XIII e XIV secolo). tesi di dottorato. Università Complutense di Madrid, Facoltà di Geografia e Storia, Dipartimento di Storia dell'Arte I. 2013.
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda dell'abito nella pittura gotica aragonese. Istituzione “Fernando El Católico”, Excma. Consiglio provinciale di Saragozza. 2000.