GIOIELLI FEMMINILI, UN PERCORSO SPAGNOLO

L'esplosione di vita e di cultura che il Rinascimento rappresenta per tutti si riflette in tutti gli aspetti della vita delle persone, moda e accessori non fanno eccezione.

E all'interno di questo piccolo grande mondo degli accessori, i gioielli da donna diventeranno protagonisti, giunti fino a noi grazie alla pittura e alla documentazione grafica che li circonda. C'è una grande innovazione per quanto riguarda i materiali utilizzati, che, ricercando esotismo e novità, iniziano ad incorporare pietre e gemme provenienti da territori appena scoperti, ma allo stesso tempo i gioielli continuano ad assumere connotati magici e, molto spesso religiosi, che venivano legati all'Antichità.

Durante il Barocco, il prossimo periodo di cui parleremo, i gioielli erediteranno molti elementi e caratteristiche del periodo precedente, ma amplieranno anche il panorama della gioielleria come avviene in Spagna. Durante il regno di Filippo III (1598-1621) la qualità e il costo dei materiali dei gioielli spagnoli stupirono il mondo.

In questo lavoro faremo un breve approccio all'entusiasmante mondo dei gioielli, prestando particolare attenzione a quelli prodotti nella Spagna imperiale, che dettano mode e tendenze in tutto il mondo.

Esiste una gioielleria specifica dell'Impero spagnolo?

I gioielli spagnoli sono generalmente molto poco conosciuti. Ma le fonti disponibili sono tante, che elencheremo qui raggruppate per i lettori curiosi. Innanzitutto abbiamo i tesori recuperati dai relitti, ma poi, il ricercatore ha gli esami di maestro che ciascuna confraternita di argentieri raccoglieva nei propri libri, e dove vengono disegnati i vari modelli realizzati dagli esaminandi, i cosiddetti “Llibres de Passantíes” (raccolte di disegni che si conservano in città come Siviglia, Granada, Pamplona e Reus), ma anche il codice conservato nel Monastero di Nostra Signora di Guadalupe e persino i gioielli offerti come ex voto.

Esame Bartomeu Farret – Llibre Passantíes

I gioielli spagnoli possono essere classificati in molteplici modi: secondo il loro utilizzo, secondo il carattere del gioiello, secondo il tipo di persona che lo indossa o secondo il luogo di applicazione.[1]

La classificazione in base all'uso è molto popolare. Abbiamo così due gruppi di gioielli: i gioielli civili, cioè quelli in cui predomina l'aspetto ornamentale, e i gioielli devozionali, cioè quelli in cui prevalgono motivi legati all'iconografia religiosa.

Ma se li dividiamo secondo il loro carattere, gli esperti stabiliscono tre gruppi: gioielli devozionali (croci, medaglie, medaglioni, reliquiari, ecc.), gioielli misti (venere, abiti o encomiendas) e gioielli civili (accessori e semiaccessori con i loro collane, bracciali, corazze, anelli, orecchini, ecc.).

Per stabilire dei limiti temporali sarà bene separare quelli che già molti chiamano i Due Secoli d’Oro.

Gioielli spagnoli del XVI secolo

Durante il regno di Filippo II (1556-1598) l'impero spagnolo comprendeva il continente americano, estesi territori dell'Europa centrale e meridionale, buona parte delle coste dell'Africa, nonché le Filippine e vari domini del Pacifico.

Gli uomini facoltosi non sono estranei ai gioielli e va notato che essi pretendevano che i piccoli dettagli degli abiti, a volte costituiti da passamanerie, fossero, se metallici, squisitamente intagliati nell'oro smaltato e talvolta arricchiti di pietre preziose, come accade con i bottoni o le fibbie delle cinture sottilissime. È curioso notare che per decorare il cappello venivano utilizzati i gioielli più ricchi, soprattutto i pezzi chiamati piume e le decorazioni del berretto, eredi degli antichi stemmi, che consistevano in cammei e medaglie d'oro smaltate.

Nonostante ciò, per decorare i cappelli con maglie attorcigliate a forma di stella e arricchite di smalto venivano utilizzati anche pezzi d'argento e d'oro, cerchietti, trecce o passamanerie metalliche e catene. I cammei erano per lo più di artigiani italiani, i più famosi del continente, e i motivi erano vari, principalmente ritratti e scene della mitologia classica. I materiali più utilizzati erano l'agata, il diaspro e, eccezionalmente, il lapislazzuli.

I bottoni maschili, piccoli e di forma sferica, venivano indossati sul farsetto, sulla veste e su altri indumenti simili, sia disposti in fila fino al collo, sia punteggiati sulle cuciture e sulla parte superiore delle maniche.

Per quanto riguarda la moda femminile, metteremo in evidenza diversi tipi di gioielli popolari dell'epoca. In primo luogo troviamo gli elementi più grandi che, nonostante siano chiamati anche “bottoni”, costituiscono di per sé pezzi unici, per applicazioni tessili.

Anonimo, Dama (1585), Museo del Prado

Questo tipo di elementi provvisti di spille, costituiscono i pezzi o interpezzi, gradini o corridoi che verranno combinati per formare, tra gli altri tipi di gioielli, le collane femminili per la gola (collane che circondano il collo alla scatola, sotto i colletti a ricciolo o lechuguillas , che poi diventano grandi gorgiere), manette, fasce per i fianchi, fasce e fasce.

Le donne che potevano permetterselo, inoltre, usavano alcuni gioielli per unire le due estremità del cosiddetto copricapo a mantella, formato da una specie di velo bianco molto sottile, le cui estremità cadevano sul petto e che si sarebbe alzato all'altezza minimo soffio di vento se non erano attaccati a nessun oggetto di un certo peso, come cammei, miniature in cornice ovale o gioielli a catena, chiamati anche pinjantes o brincos. Ciò significava che i brincos avevano caratteristiche specifiche in Spagna poiché in Europa era una moda utilizzata principalmente dagli uomini.

La tipologia di questi salti è varia e il loro studio è molto entusiasmante. Alcuni sono pesanti e un po' rozzi, altri sono piccoli e delicati, ma tutti sono realizzati con smalti vivaci, che possono essere traslucidi o opachi, e strass colorati, combinati in figure geometriche centrali, solitamente una croce o un cerchio.

Pinjante con delfino e cavaliere (1600), Museo Archeologico Nazionale

In questo secolo troviamo riferimenti ad un diamante che aveva un valore enorme e che veniva chiamato “Lo Stagno”, acquistato dal re Filippo II da un fiammingo di nome Carlo Affetato, per offrirlo, in occasione del suo matrimonio, a Isabel de Valois (vedi immagine dell'intestazione dell'articolo). Il suo valore e la sua rarità risiedevano nella qualità, più che nella dimensione (calcolata in 100 carati), che la rendeva una pietra unica secondo la concezione dell'epoca. Successivamente, il suo taglio e le sue dimensioni obsolete fecero sì che venisse sostituito dalle grandi pietre che le corti europee acquisirono nel corso del XVII secolo.

Un'altra tipologia di gioiello rilevante nel secolo di cui parliamo è il gioiello o pendente rinascimentale per gli elementi decorativi che presenta: grottesche, ghirlande di frutta, maschere, ecc. [2]

Infine dobbiamo parlare dei gioielli devozionali, cioè croci e medaglie. Esemplari come quelli mostrati da Isabel de Valois nel ritratto che presiede questo articolo, realizzato da Alonso Sanchez Coello intorno al 1570, confermano l'importanza e le dimensioni che raggiunsero le croci pettorali, molte delle quali, soprattutto quelle provenienti dall'ambiente di corte, provenivano da Laboratori mitteleuropei.

Lo splendore spagnolo del XVII secolo

La magnificenza e il perfezionismo dei gioielli spagnoli del XVII secolo ereditarono dal secolo precedente, tra gli altri modelli, le applicazioni su abiti e cinture, i bottoni e ovviamente i vari tipi di gioielli. Continuarono ad essere indossate catene, pinjantes a catena, medaglioni e decorazioni sui cappelli.

La classe sociale è sempre un elemento fondamentale e determinante per lo studio della gioielleria in questo secolo, e anche nel prossimo, poiché avviene l'estensione o il passaggio dalla gioielleria aulica o elitaria a quella popolare, cittadina e perfino rurale. In generale, ogni classe sociale aveva il suo aspetto perfettamente regolato. Il fatto che qualcuno possedesse oggetti di lusso senza avere il livello sociale corrispondente era considerato uno scandalo pubblico e debitamente censurato.

L'America ha avuto un'influenza decisiva sulla gioielleria di questo secolo, poiché è diventata la fonte delle materie prime esotiche utilizzate dagli spagnoli che abbiamo già indicato in precedenza: oro e argento del Messico e del Perù, imponenti smeraldi delle miniere colombiane e perle del Mar dei Caraibi.

Nei gioielli da uomo troviamo vettini e fasce come protagonisti. Questi gioielli, la cui origine si ritrova in stemmi tessili medievali, indicavano l'appartenenza ad alcuni Ordini cavallereschi, esclusivi dello stato nobiliare. In base agli esemplari e alla documentazione che conosciamo, quelli più modesti sembrano essere stati realizzati in lamina d'argento o di ottone.

Medaglia dell'Angelo Custode (1630), Museo Nazionale delle Arti Decorative

Per quanto riguarda i gioielli da donna, è necessario indicare che il nuovo secolo porta nuove forme che richiedono di decorare le scollature con grandi gioielli. Nascono così i fiocchi metallici, che simulano quelli tessili, rose o gioielli dal profilo circolare o ovale, a cui si può aggiungere un pompadour o un campanello, oppure abbinarli a fiocchi. La moda si sposta verso gioielli con strass incastonati in bocche d'argento e vengono recuperati strass colorati.

Il gioiello devozionale era, in alcuni casi, di uso quotidiano, con particolari valenze simboliche e profilattiche e molti di essi avevano anche la loro versione “laica” (stesso disegno ma senza alcun elemento sacro).

Era una società che amava esprimere esteriormente la propria pietà pubblica, presso la quale possiamo trovare diversi tipi di gioielli devozionali: medaglioni con simboli eucaristici, fermezze (medaglioni triangolari in ricordo della Trinità), figure o anagrammi con i nomi di Maria o di Gesù , pale d'altare o traforate e medaglie smaltate e croci pettorali con rovesci smaltati.

Come vediamo, tutto un mondo da esplorare e sviluppare nella ricreazione della moda dell'Impero spagnolo.

[1] Ministero dell’Istruzione e della Cultura (1998), Gioielli spagnoli: da Filippo II ad Alfonso XIII, Madrid: Editorial Nerea, S.A.

[2] HORCAJO PALOMERO, N. (1998), I pendenti rinascimentali, Spazio, tempo e forma, Serie VII, Hª del Arte, t.11, pp. 81 – 102.