DER SCHUH IM 16. UND 17. JAHRHUNDERT

„Es ist kein Geiz, billig kaufen zu wollen / wenn meine Füße barfuß sind / Ich habe einfach noch nicht / den Leisten für meinen Schuh gefunden. / Und wenn du diesen umständlichen Husten / für Habgier hältst, / sag mir, wo man Koffer verkauft, / denn ich will mir zwei an die Füße schnallen.“

Gabriel Bocángel y Unzueta, 17. Jahrhundert

In einem früheren Artikel haben wir über Schuhe im Mittelalter gesprochen. Nun ist es an der Zeit, über das Schuhwerk im 16. und 17. Jahrhundert zu sprechen – Jahrhunderten, in denen der Leisten noch gerade war. In den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts wird der Begriff Zapatilla den Begriff Zapata (wie bereits im vorherigen Artikel erwähnt, ein Damenschuh) ersetzen.

„PEROGRILLO: Nun, was können wir tun? / Der mit dem Pantöffelchen, etwa?“

Jaime de Huete, Comedia Tesorina, um 1528.

Obwohl dieses Wort noch im Werk von César Oudin Tesoro de las dos lenguas francesa y española (1616) erscheint: „çapatas, savattes“.

In den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts trug man weiterhin das Schuhwerk aus den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. Besonders hervorzuheben ist dabei der sogenannte französische Schuh, der über den Spann mit einem Riemen oder Band befestigt wurde. Ebenso der Schuh mit quadratischer Spitze, wie er bereits in den 1490er Jahren am Hof von Kaiser Maximilian (Deutschland) in Mode war. Beide Schuhtypen blieben bis in die 1530er Jahre in Gebrauch. In dem anonymen Gemälde Martyrium des heiligen Hermenegild, das auf den Beginn des Jahrhunderts datiert wird und sich im Museum der Schönen Künste in Granada befindet, ist ein französischer Schuh mit runder Spitze zu sehen.

In der Ikonografie erkennt man zudem eine vermehrte Darstellung von Schuhen mit „Zunge“ (Lasche).

Erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, Passion Christi, Felipe Vigarny, Rückaltar der Kathedrale von Burgos (Detail)

Andere weisen eine abgerundete und abgeflachte Spitze auf und ähneln einem Entenschnabel (wie bei der Stockente oder der Weißkopfruderente). Solche Modelle sind in der Verkündigung von Bartolomé de Castro zu sehen, die sich im Museo Lázaro Galdiano in Madrid befindet und zwischen 1500 und 1520 datiert wird.

Aus Frankreich kam gegen Ende des 15. Jahrhunderts ein Schuhtyp in Mode, dessen Form an eine „Bärentatze“ oder eine „Kuhschnauze“ erinnerte. Auch dieser Schuh war sehr breit und rundlich. Es ist möglich, dass es sich dabei um die sogenannten zapatos a la flamenca handelte:

„calzado con sus borzeguis, y çapatos a la flamenca“

(Die fünf letzten Bücher der Geschichte König Ferdinand des Katholischen, Jerónimo Zurita y Castro, 1579).

1518. Der heilige Martin teilt seinen Mantel, Alonso del Madrigal und Vasco de la Zarza, Kathedrale von Ávila (Detail)

Alle diese Schuhe konnten mit Schlitzen versehen sein, durch die die Strümpfe oder Beinlinge vollständig sichtbar wurden.

Der Schuhtyp, der zu Beginn der Regierungszeit von Philipp II. in allen sozialen Schichten in Mode kam, war vorne spitz zulaufend. Besonders verbreitete sich jedoch der Gebrauch von Schuhen mit einer Lasche oder einem Paletot, der mit „Ohren“ versehen war – seitlichen Teilen, die die Fußseiten bedeckten. Die Schlitze befanden sich nun nicht nur auf dem Spann, sondern auch an den Seiten. Dieser Stil hielt sich bis weit ans Ende des Jahrhunderts.

In den 1570er Jahren wurde die Schuhspitze runder, und anstelle der Schlitze traten quer verlaufende Durchbruchmuster. Die „Ohren“ wurden mit Bändern oder Schnürsenkeln durch eine Schleife über dem oberen Teil des Schuhs verbunden. Diese Art der Schnürung ist im anonymen Porträt von Don Juan de Austria aus dem Jahr 1575 zu sehen, das sich im Prado-Museum in Madrid befindet. Diese Schleifenbindung nahm bis in die 1620er Jahre weiter zu. Gegen Ende des Jahrhunderts waren große Schleifen modern, wenngleich auch Schnallen getragen wurden.

Anfang des 17. Jahrhunderts verschwanden die Schlitze endgültig, doch die durchbrochenen Muster (picados) blieben weiterhin erhalten.

„zwei Paar Schuhe aus Corduanleder, ein Paar durchbrochen und das andere noch nicht durchbrochen“ Valderas, 1647

Sie waren stumpf, doch in der zweiten Dekade wurde die Schuhspitze eckiger, sodass die spitzen Modelle vollständig außer Gebrauch gerieten. Die Schuhe konnten durchbrochen sein (picados) – mit kleineren und zahlreicheren Einschnitten. Solche Schuhe lassen sich im Gemälde Philipp IV. und der Zwerg Soplillo, 1620–1621, von Rodrigo de Villandrando, im Prado-Museum betrachten.

Die Schuhe ließen sich wie folgt klassifizieren:

1. Prima-Arbeit: Es wurde hochwertiges Leder verarbeitet, darunter gegerbtes Leder und Corduanleder.
2. Grobe Arbeit: Es wurde ungegerbtes Leder verwendet – von Kuh, Schaf, Widder, Kalb, Wildleder usw.
3. Feiner Schuh: Aus neuem, frischem Material gefertigt.
4. Grob gearbeiteter Schuh: Hergestellt aus ungegerbtem Leder von Kuh, Widder, Kalb, Wildleder oder Badana (diese konnten auch gefärbt sein). Sie waren für Menschen mit geringerem Einkommen gedacht.
5. „Frailesco“: In dunklen Farben oder in Weiß-, Blau- und Schwarztönen gehalten.
6. Schuhe mit Rosette: Mit Schleifen aus Band, die eine Rosettenform bildeten (siehe das Porträt von Alonso de Verdugo de Albornoz von Francisco de Zurbarán, um 1635, im Museum Dahlem, Berlin).
7. Weißer Schuh: Besonders beliebt bei Soldaten und Kriegshandwerkern. Es handelte sich um „grobe Arbeit“. Er war genäht oder mit Riemen verziert, d. h. mit einem Muster aus Schnur oder Kordel versehen.

„Weiße Kniehose und weiße Schuhe, karminrote Strümpfe, grüne Strumpfbänder mit silberner Verzierung“
(Feste zu Fronleichnam im Jahr 1610, von Antonio Venegas de Figueroa, Luys de Morales)

„Die Schuhe, die er trug, waren aus Seide und mit Gold sowie Edelsteinen verziert – die prächtigsten, die man sich vorstellen konnte“
(La Gran Conquista de Ultramar, 1503)

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts kam der hohe Absatz aus Frankreich nach Spanien.

1564–1586. Palast von Don Álvaro de Bazán, Viso del Marqués, Ciudad Real (Detail)

Bibliografie

• Astor Landete, Marisa: Indumentaria e Imagen - Valencia en los siglos XIV y XV, Valencia. 1999.
• Cianca Aguilar, Elena: El campo léxico "calzado" en español. Tesis. 1996.
• Bernis Madrazo, Carmen: Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1975.
• Bernis Madrazo, Carmen: Indumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid: Instituto Diego Velázquez. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1962.
• Bernis Madrazo, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte. Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Museo del Prado. 1990.
• Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor. 2001.
• Falcón Pérez, María Isabel: Noticias sobre los oficios de zapateros en las ciudades de Aragón en la Edad media. 2011.
• Herrero García, Miguel: Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega. Madrid, Castalia,. 1977.
• Morala Rodríguez, José Ramón: Léxico con "denominaciones de origen" en inventarios del Siglo de Oro. Lengua, traducción, recepción: en honor de Julio César Santoyo, Vol. 1. 2010
• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza. 2000.
• Memorias de la Real Academia de la Historia, (XXXVIII, [2 ...], Volumen 4. 1805