EIN ANSATZ ZUR MODE

«Denn heute dieses Kleid, und morgen ein anderes, und zu jedem Fest ein neues: was sie heute tun, machen sie morgen wieder rückgängig, und was sie sehen, das begehren sie sogleich. Und der Wahnsinn geht noch weiter, denn sie werden zu Meisterinnen und Erfinderinnen neuer Moden und Gewänder...» Fray Luis de León, 16. Jahrhundert

«Die Mode war immer schon Mode. Ich meine, die Welt war stets den neuen Gewohnheiten zugewandt. Das bringt die Natur selbst mit sich. Alles Alte ermüdet.» Benito Jerónimo Feijoo, 18. Jahrhundert

«Die Mode ist einfach eine so unerträgliche Form der Hässlichkeit, dass wir gezwungen sind, sie alle sechs Monate zu ändern.» Oscar Wilde, 19. Jahrhundert

Mode ist mit wirtschaftlicher Macht, technischem Fortschritt, sozialem Status, Konsum und nonverbaler Sprache verbunden. Sie ist ein Bestandteil der Identität.

Der Begriff Mode im Zusammenhang mit Kleidung taucht erstmals in den Avisos de Pellicer (1640) auf: „Der Herr Herzog von Alburquerque ist bereits in modischer Farbe gekleidet, um sich nach Flandern zu begeben, wo er als Feldmeister dienen wird.“ Und 1641 schreibt Vélez de Guevara in El Diablo Cojuelo: „Sie sahen nach einem Postillon zwei Reitersoldaten hereinkommen, die modisch gekleidet waren.“

Aber wann begann die Mode im Sinne des sich wandelnden Geschmacks in der Kleidung? Warum entstand sie? Wann verspürte der Mensch das Bedürfnis nach Selbstbehauptung, Abgrenzung und Ausdruck gegenüber dem Anderen? Und vor allem: Wer bestimmte die Regeln?

Nach Ansicht verschiedener Forscher kann man davon ausgehen, dass die Mode im 14. Jahrhundert, genauer gesagt in dessen letzten Jahrzehnten, ihren Anfang nahm – in einer Zeit, in der Kleidung nicht mehr nur dazu diente, sich vor Witterungseinflüssen zu schützen oder zwischen den Geschlechtern und sozialen Klassen zu unterscheiden. Bis dahin war die Kleidung weitgehend standardisiert und folgte strengen Mustern; die Unterscheidung der wohlhabenderen Schichten vom Rest der Bevölkerung erfolgte hauptsächlich durch die Qualität der Stoffe, den Schnitt und die Farbe – also durch die Färbung.

Das 14. Jahrhundert war eine unruhige Zeit, geprägt von Pest, Kriegen, Hungersnöten und dem Zustrom von Menschen in die Städte infolge der Abwanderung aus ländlichen Gebieten. Zudem ereignete sich etwas Außergewöhnliches: wirtschaftlich besser gestellte Bauern begannen, die Schnitte, Muster und Stile der Oberschicht nachzuahmen. Ab den 1330er-Jahren ist eine langsame, aber stetige Entwicklung in bestimmten Kleidungsstücken zu beobachten. Und etwa in den 1370er-Jahren kam es zu einer regelrechten Revolution in der Gestaltung einiger Kleidungsstücke, was zur Entstehung spezialisierter Zünfte für Schnitt und Anfertigung führte. Aufgrund der zunehmenden Komplexität dieser Kleidung waren erfahrene Hände erforderlich: Schneider mussten die Kleidungsstücke perfekt an den Körper anpassen, weshalb sie maßgeschneidert werden mussten.

1356–1360. Retabel der Heiligen Johannes, Meister von Santa Coloma de Queralt. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

Eine weitere interessante Frage ist jedoch, warum die Mode überhaupt entstanden ist – und warum gerade in Europa. Laut der Kleidungsexpertin Doretta Davanzo liegt der Ursprung in der Verbreitung des Christentums, das mit dem freien Willen einhergeht, also mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und das eigene irdische Leben selbst zu gestalten. Dies habe nicht nur politische und gesellschaftliche Veränderungen mit sich gebracht, sondern auch einen Wandel in der Kleidung. In den beiden anderen Religionen, die neben dem Christentum existieren, bleibt die Kleidung hingegen weitgehend unverändert und unterliegt strengen Regeln.

Die erste bedeutende Veränderung betrifft die Ärmel: Sie werden nun unabhängig vom übrigen Kleidungsstück gefertigt und mithilfe von Armausschnitten eingesetzt. Es erscheinen bauschige Ärmel, die am Handgelenk gerafft sind, sowie sehr enge Ärmel mit trichterförmigem Abschluss. Der franko-burgundische Stil fasst auf der Iberischen Halbinsel Fuß: Die Gewänder werden eng an der Brust getragen, die dadurch betont wird, und fallen ab der Taille locker. Einige Kleidungsstücke werden vorne vollständig geöffnet, und sowohl Ärmel als auch Vorderseite werden mit Knöpfen besetzt. Die Ärmel der Obergewänder werden bis zu den Ellbogen gekürzt und können mit Verzierungen versehen sein. Die Kapuze (Capirote) schmiegt sich durch eine Öffnung, die das Gesicht umrahmt, eng an den Kopf; ihre Spitze wird verlängert. Das Schuhwerk wird schmal, und etwa zur Mitte des Jahrhunderts enden manche Schuhe in einer Spitze, deren Länge weiter zunimmt. Wie so oft beginnt eine Modeerscheinung dezent – und wird schließlich bis ins Extreme übertrieben. In den letzten Jahrzehnten werden die Ränder der Kleider und einiger Kopfbedeckungen eingeschnitten. Es erscheint die Hopalanda: ein luxuriöser, bodenlanger Überwurf mit großzügigem Schnitt und hohem Kragen.

1356–1360. Altarbild der Heiligen Johannes, Meister von Santa Coloma de Queralt, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.

In der Welt der Männer beginnt der Adel, enge, verzierte und farbenfrohe Beinlinge zu tragen – ein Stil, der von Deutschland und Italien beeinflusst ist. Doch in den 1370er-Jahren lassen sich die radikalsten Veränderungen im militärischen Bereich und unter jungen Leuten beobachten: Kurze Kleidungsstücke finden nun Eingang in die zivile Garderobe. Die Militärkleidung wird durch die Neuerungen der gotischen Rüstung unbrauchbar, und in der Denkweise jener Zeit darf nichts verschwendet werden: Aus dem jaque wird die jaqueta, und das gepanzerte Wams wird zum einfachen Wams. Diese Kleidungsstücke waren sehr eng und aufgepolstert, da sie mit Stoff gefüttert und mit Baumwolle ausgestopft wurden, um dem Körper Volumen und Form zu verleihen. Da sie sehr kurz waren, wurden zum ersten Mal in der Öffentlichkeit die Oberschenkel sichtbar. Kurz vor 1370 kam außerdem eine Mode auf, sich das Haar sehr kurz zu schneiden und den Nacken zu rasieren – eine Erscheinung, die mit der zunehmenden Höhe der Kleiderkrägen einherging. Wenig später folgten auch junge Bürger diesem Trend.

Was die Frauen betrifft, so zeigen sie nun den gesamten Hals- und Schulterbereich – etwas absolut Revolutionäres. Der Rock wird zunehmend weiter und bekommt hinten eine Schleppe. Es ist der Gebrauch von Chapines (hohen Plateauschuhen) zu beobachten, und es wird modern, das Haar mit einem geflochtenen Haarnetz (cofia de trenzado) zu binden. Diese beiden Merkmale – hohe Chapines und eine lange geflochtene Haube – werden zu einem Erkennungszeichen der Spanierinnen. Die Brustpartie wird sehr eng getragen, in Nachahmung der Männerkleidung, weshalb sie gut gefüttert ist. Gegen Ende des Jahrhunderts erscheint ein kleiner Umhang mit einem leicht aufgestellten Kragen, der etwa bis zur Hüfte reicht.

Bibliografie

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• Davanzo Poli, Doretta: La moda en la pintura y en los documentos. Catálogo sobre Lorenzo Lotto. Retratos, Museo Nacional del Prado. Madrid, 2018.
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• Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza. 2000.