1. ZEIT DES PROPHETEN MOHAMMED UND DER VIER ERSTEN RECHTLEITENDEN KALIFEN

Nachdem im Jahr 622 die ersten Predigten des Islam begonnen hatten, mussten der Prophet Mohammed (Muhammad in der arabischen Geschichtsschreibung) und seine Anhänger aus Mekka fliehen und suchten Zuflucht in Yathrib / Medina. Dies ist die sogenannte Hidschra (Auswanderung), mit der die islamische Zeitrechnung beginnt und der Islam mit eigener Identität und Ära in die Weltgeschichte eintritt.

In Medina ist Mohammed nicht nur der Prophet einer neuen, im heiligen Buch des Korans offenbarten Religion, sondern auch das Vorbild eines frommen und weisen Mannes, an dem sich jeder gläubige Muslim orientieren soll.

Der Koran regelt nicht nur den Glauben des Muslims, sondern auch einen Lebensstil, der umfasst:

• Familienrechtliche und gesellschaftliche Bräuche,
• Ernährung,
• Hygiene,
• Kleidung.

Auf Letztere wollen wir uns im Folgenden konzentrieren.

Im Koran beziehen sich die Hinweise zur Kleidung ausschließlich auf die Frauen des Propheten Mohammed. Es wird ihnen geboten, sich sittsam und bescheiden zu kleiden:„Und sprich zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke niederschlagen und ihre Keuschheit wahren sollen und ihren Schmuck nicht zeigen sollen, außer dem, was (notwendigerweise) sichtbar ist; und dass sie ihre Schleier über ihre Brüste ziehen und ihren Schmuck nur ihren Ehemännern, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehemänner, ihren Söhnen (…) zeigen sollen.“ (Sure 24 – Vers 32)

Auch die Seide wird im Koran erwähnt, jedoch wird ihr Gebrauch eher für Frauen bevorzugt, denn nach islamischer Tradition ist Seide ein edler Stoff, der den seligen Seelen im Paradies vorbehalten ist.

Nach Meinung einiger islamischer Gelehrter trug der Prophet die traditionelle arabische Stammeskleidung der Männer: ein Unterhemd (qamīs), die aljuba (Grundtunika oder jubba), ein Kopftuch, ein Umhang und möglicherweise auch weite Hosen (sirwāl). Damit setzte er, wie man heute sagen würde, einen Trend und legte den Grundstein für das, was später als typische islamische Kleidung gelten sollte.

Die am häufigsten verwendeten Stoffe waren Leinen, Wolle und Baumwolle. Seide – insbesondere gelbe Seide – wurde vom Propheten jedoch nicht grundsätzlich abgelehnt.

Idealerweise bevorzugte der Prophet ungefärbte Stoffe in ihrer natürlichen, rohen weißen Farbe, da laut einem Hadith „Gott weiße Kleidung liebt, denn weiß ist das Paradies“. Diese Kleidung wurde Jahrhunderte später von den asketischsten Sufis nachgeahmt – ebenso wie in al-Andalus.

Es stimmt jedoch nicht ganz, dass er ausschließlich Weiß trug. Laut Dr. Patricia Lesley verwendete er auch farbige Kleidungsstücke. Diese überlieferten Stücke geben uns einen Einblick in die männliche Kleidung im Arabien des 7. Jahrhunderts n. Chr.:

• Qamīs (Unterhemd) mit Ärmeln und rundem Kragen, meist aus Baumwolle oder Leinen.

• Thawb / Ṭaylasān – Verschiedene Mantelgrößen, als Kopfbedeckung oder über den Schultern getragen.

• Burd / Iẓār – Langer Umhang, wie der grüne Mantel, den Mohammed an ʿAlī gab.

• Sirwāl (weite Hosen), durch Kontakt mit östlichen Völkern (Persern) übernommen.

• Naʿal – Sandalen aus Kamelhaut.

• Jubba (aljuba) – Meist naturweiß, aber auch in Schwarz vom Propheten getragen.

• ʿImāma – Turban aus Leinen- oder Baumwollstreifen (in Safran- oder Rotton bei der Schlacht von Dhu Tuwa). Einer Überlieferung nach übergab Mohammed seinen Turban an ʿAlī, womit er auch Autorität verlieh.

• Iḥrām – Einfache weiße Pilgerkleidung, bestehend aus einem Umhang und einem Tuch um die Hüfte.

Laut Dr. Lesley Baker wurde der Prophet, einer Tradition zufolge, in einem einfachen, sauberen Hemd und im Iḥrām bestattet – ein Brauch, der von späteren Muslimen beibehalten wurde, einschließlich der andalusischen, nasridischen, mudéjarischen und moriskischen Muslime auf der gesamten Iberischen Halbinsel.

Die Frauen der Frühzeit des Islam trugen:

• Bunte Seidenstoffe (vor allem Gelb und Rot),

• Goldschmuck war erlaubt (z. B. bei Aischa),

• Gefärbte und ungefärbte weite Tuniken / aljubas aus dickem Stoff, oft bis zu den Knöcheln reichend,

• Sirwāl (weite Hosen), vorzugsweise knöchellang,

• Umhänge und Schuhe ähnelten denen der Männer.

2. AUSBREITUNG DES ISLAM UND FREMDEN EINFLÜSSE: UMAYYADEN UND ABBASIDEN

Diese Kleidungsstile blieben nach dem Tod Mohammeds, während der Zeit der vier rechtgeleiteten Kalifen und unter den ersten umayyadischen Kalifen, mehr oder weniger unverändert erhalten.

2.1) DIE UMAYYADEN

Die Ausbreitung des Islam nach Westen und Osten, über Arabien und Mesopotamien hinaus, führte zum Kontakt mit anderen Kulturen, wie etwa:

• Byzanz
• Sassanidisches Reich
• Sogdier aus Zentralasien
• Hindus (aus Sindh, heute Pakistan)
• Kopten
• Berber
• Hispano-Römer (mit vorheriger römisch-westgotischer Kultur)

Vor allem die Kontakte mit BYZANZ und den SASSANIDISCHEN PERSERN beeinflussten die Sitten und führten zu einer neuen islamischen Kultur, die ihre nomadischen, tribalen und asketischen Züge verlor und Innovationen übernahm, die die bisherige frühislamische Kleidung und Gesellschaftsgewohnheiten grundlegend veränderten:

• Die Araber wurden sesshaft und verwurzelten sich; die Hauptstadt wurde nach Damaskus verlegt.
• Übernahme fremder Sitten und kultureller Erbschaften.
• Am Kalifenhof wurde ein höfisches Protokoll mit königlichem Herrschaftsanspruch eingeführt.
• In dieser Zeit soll der Harem entstanden sein – eine Erbschaft des byzantinischen Gynäkeions –, ebenso wie erste islamische Schleierformen, die das Gesicht der Frau bedecken.
• Einführung einer Mittelscheitel-Frisur mit langem Haar, vermutlich sassanidischen Ursprungs.
• Je mehr und edlerer Stoff, desto höher das soziale und aristokratische Prestige. Daher begannen zuvor eng geschnittene Gewänder, weitere Ärmel zu bekommen oder den typischen Glockenschnitt orientalischer Tuniken zu übernehmen.
  

Abbildung 1. Münze des umayyadischen Kalifen ʿAbd al-Malik. Man erkennt die Mittelscheitel-Frisur und den Bart nach sassanidischem Vorbild. Die Gewänder sind weiter geschnitten und zeigen persischen Einfluss (jubba), darüber ein möglicher Mantel. Ein arabisches Merkmal bleibt: das Tragen eines Schwertes mit möglichem persischem Ursprung in einem Schultergurt.

Diese Neuerungen betreffen auch die Kleidung, die nun zum sichtbaren Ausdruck von sozialer Stellung und Autorität wird und zwischen der herrschenden arabischen Aristokratie (ǧassa) und der breiten Masse (ʿāmma) unterscheidet.

Ein umayyadischer Kalif, Walid II (tod in 743), begann mit dem Tragen luxuriöser Kleidung, insbesondere gelber Seidenjubbas, weshalb ihn Juristen und Religionsgelehrte für seinen ausschweifenden, unislamischen Lebensstil kritisierten.

2.2) DIE ABBASIDEN

Mit der Herrschaft der Abbasiden ab dem Jahr 750 wird die Hauptstadt nach Bagdad verlegt. Neue Textilformen und Kleidungsstile entstehen und werden von den Abbasiden übernommen und später über al-Andalus auch in die christlichen Königreiche der Iberischen Halbinsel exportiert:

• Die JILʿA, eine luxuriöse jubba, Vorläuferin der Festtagsjubba, wie sie in al-Andalus und den christlichen Nordreichen getragen wird.
• Der TIRĀZ, ein besticktes Band mit epigrafischen oder dekorativen Elementen, als Geschenk der Ehre und Anerkennung, meist aus Taft oder anderem edlen Stoff. Möglicher Ursprung: persisch oder byzantinisch.
• Luxuriöse Seidenstoffe, die über Byzanz, Indien oder China (über die Seidenstraße) eintrafen. Obwohl figürliche Darstellungen verboten waren, trugen viele Seidenstoffe Tier- oder Menschenmotive in verschlungenen Mustern.
• Neue Kleidungsstücke wie die qalansuwa, eine konische Kappe (hoch oder kurz) oder der vielfach gewickelte, farbige Turban.
• Farben wie Gelb (koptischer Einfluss) oder Purpur/Rot (byzantinischer Einfluss), die mit Königtum assoziiert wurden.

Ein strenges Hofprotokoll wird etabliert, das weiterhin Ehrengewänder und den tirāz vorsieht.

Die Mode entwickelt sich weiter und nimmt dabei auch Einflüsse von Persern, Berbern und zum Islam konvertierten Türken auf.

Abbildung 2. Fragment aus den Maqāmāt des al-Ḥarīrī (13. Jahrhundert), ein Zeugnis spätabbasidischer Kleidung. Wir sehen bunte Gewänder: Seidenjubbas, Turbane und edle Stoffe mit weiten Ärmeln. Einer der Dargestellten trägt den tirāz. In dieser Zeit wurden auch fremde Moden übernommen – etwa vom rechten Charakter, der eine zurückgeschlagene Kappe im türkisch-tatarischen Stil trägt.

3) VON AL-ANDALUS BIS ZUM MUDÉJAREN- UND MORISKEN-SPANIEN

Im Westen, im ehemaligen Westgotenreich Hispania – nun al-Andalus genannt – gründet ʿAbd ar-Raḥmān I das unabhängige umayyadische Emirat.

Ein Prozess der Arabisierung und Orientaliserung setzt ein. Die zuvor genannten abbasidischen und umayyadischen Moden werden in die hispano-muslimische Kleidung aufgenommen, vermischen sich aber mit lokaler Mode römisch-westgotischen Ursprungs (kurze sayas, trubucos, rastrojeras) sowie mit der Kleidung der Berber, die Elemente wie den voluminösen Turban, Mäntel wie den alquicel oder den burnus einbringen.

Al-Andalus wird bekannt als Zentrum der Textilproduktion: Seide, Baumwolle, Leinen und Wollstoffe.

In emiralem und kalifalem Córdoba erscheinen der tirāz und orientalische Kleidungsstücke wie jubbas oder qalansuwas, übernommen im ästhetischen Stil der Abbasiden.

Im Norden leisten die christlichen Reiche Widerstand und dringen nach Süden vor. Kleidung und Luxusstoffe aus al-Andalus gelangen in das christliche Spanien.

Später zerfällt das umayyadische Kalifat in die Taifa-Königreiche. Die nordafrikanischen Invasionen der Almoraviden, Almohaden und Mariniden hinterlassen Spuren in Kleidungsformen wie dem Turban oder dem albornoz, die in allen sozialen Schichten verbreitet werden, ebenso wie Grundkleidungsstücke wie sirwāl, qamīs, alqandūra, jubba oder qalansuwa.

Abgesehen von gewissen Perioden der Strenge in der Almoravidenzeit (Ende 11. Jh.) und unter den Almohaden (13. Jh.), bevorzugen Adlige, Emire und Herrscher luxuriöse Gewänder aus Brokat, Satin oder Seide – auch Mischungen aus Seide mit Leinen oder Wolle. Regionen wie Almería, Málaga und Granada werden zu Exportunternehmen für Luxusstoffe nach Ost und West. In dieser Zeit entsteht das Phänomen gegenseitiger Einflüsse (tasabbuh): muslimische Moden werden von christlichen Königen übernommen und umgekehrt – Muslime kleiden sich im christlichen Stil.

Abbildung 3. Miniatur aus den Cantigas Alfons X., des Weisen: Ein Muslim und ein Christ spielen Laute. Der Muslim trägt eine jubba mit tirāz und darüber als dritte Schicht einen christlichen pellote.

Im Laufe der Jahrhunderte rückt die Reconquista bis an die Grenzen des nasridischen Königreichs Granada vor, das schließlich 1492 fällt.

In den nun christlichen Gebieten verbleiben muslimische Bevölkerungsgruppen: die Mudéjares, die im Austausch gegen Tribute ihre Religion und Bräuche behalten dürfen.

Einige Mudéjares wandern aus Granada nach Norden oder nach Afrika aus, andere – oft wirtschaftlich Schwächere – verbleiben in ihren Herkunftsgebieten.

In dieser Übergangszeit kam es zu gegenseitigen kulturellen Einflüssen. Auch in der mittelalterlichen hispanischen Kleidung zeigt sich das: Christen kleiden sich im morisken Stil, Mudéjares tragen überlagerte christliche Kleidungsstücke oder kleiden sich ganz wie Altchristen, oft mit einem orientalischen Detail.

Doch ab 1502 beginnt die Zwangskonversion der Mudéjares zum Christentum – zuerst in Granada und Kastilien (sowie Teruel), 1512 in Navarra, und 1525 unter Karl V. in der Krone von Aragón.

Die so zum Christentum bekehrten ehemaligen Muslime heißen nun Morisken und müssen ihre islamische Kleidung aufgeben. Von nun an müssen sie christlich gekleidet sein – als Zeichen ihrer neuen Identität. Es gibt jedoch Ausnahmen: Im Königreich Granada bewahrten besonders morisken Frauen noch Kleidungsstücke wie marlota oder almalafa.

Abbildung 4. Moriskinnen aus dem Königreich Granada mit traditionellen Elementen: Schleier (almalafa), Tunika (marlota), Beinschienen (trabaq) und Halbschuhe. Bis 1567 trugen die granadinischen Moriskinnen ihre nazridisch-islamischen Trachten. Ab 1570 mussten sie sich wie Altchristinnen kleiden; die traditionelle moriskische Kleidung verschwand endgültig.

Doch mit dem Verbot von 1567, solche Kleidungsstücke zu tragen, wurden zugleich kulturelle, ethnische und soziale Identitäten unterdrückt. Dies führte zum Aufstand in den Alpujarras, einem Krieg gegen die Autorität Philipps II., der fast drei Jahre andauerte. Mit der Niederschlagung des Aufstands 1570 verschwanden auch die letzten Reste der traditionellen Kleidung Granadas. Der Moriske wurde mehr und mehr zum Fremdkörper in einem Spanien, das nach dem Tridentinischen Konzil religiös geeint sein sollte.

Sozial wurden die Morisken nicht als gleichwertig mit Altchristen angesehen und galten wegen mutmaßlicher Kollaboration mit Osmanen und Barbaresken als verdächtig.

Diese ethnisch-soziale Kluft vertiefte sich in den folgenden Jahren und mündete schließlich in die Ausweisung der Morisken im Jahr 1609 unter Philipp III..

Doch das ist bereits eine andere Geschichte.

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