DAS PARFÜM IM ALTEN ROM

Einführung

Die Vorliebe für Parfüm reicht viel weiter zurück, als man vermuten könnte. Seit Urzeiten suchte der Mensch nach Wegen, Düfte herzustellen – doch erst in der klassischen Antike begann das Parfüm in allen Lebensbereichen an Popularität zu gewinnen.

Der Name stammt vom lateinischen per fumum, „durch den Rauch“, was seinen flüchtigen Charakter verdeutlicht, da man ursprünglich aromatische Substanzen verbrannte, um die Luft zu parfümieren. Schon Plinius der Ältere erwähnte diese Flüchtigkeit und bezeichnete Parfüm als den überflüssigsten aller Luxusartikel, der einzig dem Genuss des Parfümierten diene. Auch Seneca teilte diese Meinung, wenn er sagte:

„Heutzutage genügt es nicht mehr, Salben zu verwenden, es sei denn, man trägt sie zwei- oder dreimal am Tag auf, damit sie nicht vom Körper verdunsten. Doch warum sollte ein Mann mit diesem Duft prahlen, als wäre es sein eigener?“ (Seneca, Briefe, 86)

Um diesem Problem entgegenzuwirken, begannen Parfümeure, das Aroma mit verschiedenen Substanzen zu vermengen, um den Duft länger zu bewahren – denn Alkohol, die heute gebräuchliche Basis zur Fixierung von Duftstoffen, kam erst im 14. Jahrhundert zum Einsatz.

Frau mit einem unguentarium, Villa Farnesina, Museo Nazionale Romano, Rom. Scala, Florenz 

Herstellung

Plinius beschreibt, wie sich die Haltbarkeit eines Duftes steigern lässt, und nennt die grundlegenden Bestandteile:

„Die Grundstoffe für die Herstellung eines Parfüms sind zwei: die Flüssigkeit (sucus) und der feste Bestandteil (corpus). Zur ersten gehören verschiedene Öle (stymmata), zur zweiten die Duftstoffe (hedysmata). Zwischen diesen beiden gibt es eine dritte Komponente, die von vielen verachtet wird – den Farbstoff. Zum Färben verwendet man Zinnober und ancusa (Ockerwurzel). Das zugesetzte Salz erhält die Eigenschaften des Öls, doch wenn ancusa hinzugegeben wird, verwendet man kein Salz. Harz oder Gummiharz dienen dazu, das Aroma im Körper zu binden, denn ohne diese Konservierungsstoffe verflüchtigt es sich rasch.“ (Plinius, Naturalis Historia, XIII, 2, 7)

Wie beschrieben, bestand ein Parfüm aus zwei Hauptbestandteilen. Der erste war eine flüssige Basis mit öliger Konsistenz, die die Duftstoffe konservierte. Sie bestand aus pflanzlichen Ölen, meist Olivenöl, aber auch Sesam- oder Leinöl konnten verwendet werden. Je fetthaltiger das Öl – etwa Mandelöl –, desto länger hielt der Duft. Dieser Basis konnten Konservierungs- und Farbstoffe wie Zinnober oder Orcanetta (eine gelbblühende, behaarte Pflanze) zugesetzt werden. Der zweite Bestandteil war fest: Pflanzen, Blüten, Wurzeln oder Harze, die dem Öl zugesetzt wurden und die eigentliche Duftnote gaben. Die Bandbreite an Aromen war groß, wobei Rosen besonders hervorstachen. Weitere verwendete Stoffe waren Myrrhe, Zimt, Safran, Narde, Narzissen oder Quitten. Von allen Essenzen blieb jene, die zuletzt hinzugefügt wurde, am stärksten wahrnehmbar und prägte den charakteristischen Duft des Parfüms.

Zur Gewinnung der Aromen aus den Pflanzen wurden drei Methoden verwendet: Pressung, Kalt- und Warmmazeration. Bei der Pressung wurden Duftstoffe ebenso wie Oliven gepresst. In einer Parfümerie in Pompeji fanden Archäologen eine entsprechende Presse zur Gewinnung der Säfte von Oliven und Blüten – vor allem von Rosen aus Kampanien, die in klassischen Quellen als „wohlriechender als alle anderen“ beschrieben werden. Beide Endprodukte wurden anschließend in mit hydraulischem Putz ausgekleideten Becken vermischt, wobei tierische Gelatine, meist aus Köpfen und Gliedmaßen von Schweinen oder Wildschweinen, als Bindemittel diente. Bei der Kaltmazeration wurden Öl und Blütenblätter schichtweise übereinandergelegt. Die Blüten wurden regelmäßig ausgetauscht, um das Fett intensiver zu durchdringen. Je öfter dieser Vorgang wiederholt wurde, desto kräftiger wurde das Aroma. Die Warmmazeration, das am häufigsten verwendete Verfahren, funktionierte ebenso, nur dass die Mischung in einem Kessel oder Ofen erhitzt wurde.

Die Parfüms der Römer ließen sich in drei Kategorien unterteilen: feste Parfüms (in Pulver- oder Pastenform), duftende Salben (z. B. mit Rosen- oder Apfelaroma) und flüssige Öle auf Olivenölbasis. Die flüssigeren Parfüms aus Oliven-, Mandel- oder Sesamöl wurden zur Körpermassage sowie zum Parfümieren von Haar und Kleidung mittels Spachteln verwendet. Dickflüssigere Varianten, die als Salben (unguenta) bekannt waren, dienten zum Einreiben des Körpers. Eine dritte Form bestand aus Puder (diapasmata), die mit Schwanenfedern auf Körper und Gesicht aufgetragen wurden. Auch der Farbe wurde Bedeutung beigemessen: Diese wurde mit natürlichen Mitteln wie Zinnober, ancusa oder Henna erreicht.

Amorini beim Parfümherstellen, Fresko aus dem Haus der Vettier, Pompeji. Scala, Florenz

Behältnisse

Sobald die Essenzen mazeriert waren, konnten sie „abgefüllt“ werden und waren bereit zum Verkauf in der Parfümerie. In einer kürzlich von einem Archäologenteam der Universität Granada und des Instituto Valenciano de Restauración untersuchten Villa in Pompeji wurde eine Produktionsstätte für Parfüm entdeckt. Diese befand sich in der Casa de Ariadna, einer beeindruckenden domus im Herzen der Stadt Kampanien. Auch wenn diese Werkstatt vom Anfang des 1. Jh. v. Chr. bis etwa zur Mitte des 1. Jh. n. Chr. aktiv war, ist belegt, dass dort bereits mindestens seit dem 2. Jh. v. Chr. Parfümherstellung betrieben wurde. Die Studie legt nahe, dass in dieser Anlage kosmetische Salben auf Basis von Fetten hergestellt wurden, die der heutigen Lanolin ähneln – ein Umstand, der durch die Nähe zu einer officina lanificaria, also einem Ort zur Reinigung und Verarbeitung von Wolle, gestützt wird. Bei den ersten Waschvorgängen der noch schmutzigen Wolle wurde dieses Fett extrahiert und als Grundlage für kosmetische Präparate verwendet (Archaeopress Archaeology, 2020).

Die Parfümeure lagerten ihre Produkte in Bleiflaschen oder in Gefäßen aus Materialien wie Alabaster, Onyx oder Ton, um die Verdunstung der Düfte zu verhindern. Sie bewahrten sie in den oberen Lagerräumen ihrer Läden auf – an schattigen Orten, um sie vor Sonne und Hitze zu schützen, wie Plinius treffend beschreibt:

„Dieser Stein heißt Alabaster, und man fertigt daraus Gefäße für Salben, denn er gilt als besonders geeignet, deren Verderb zu verhindern, besser als jedes andere Material.“ (Plinius, Naturalis Historia, XXXVI, 12)

Mit der Erfindung der Glaskunst in Syrien im 1. Jh. n. Chr. begannen ampullae (kleine Fläschchen für Öle oder Parfüms) aus Glas gefertigt zu werden. Dieses Material hatte alle Eigenschaften, um den Duft der Essenzen über Jahre hinweg zu bewahren. Zusätzlich bot Glas vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, und durch die Senkung der Produktionskosten verbreitete sich seine Nutzung immer mehr, da auch der Endpreis des Parfüms oder der Salbe sank – sehr zur Freude vieler, wie Petronius erzählt:

„Verzeiht, was ich nun sage: Mir gefallen Glasgefäße besser – sie riechen wenigstens nicht. Wenn sie nicht zerbrächen, wären sie mir lieber als Gold. Aber heute schätzt man sie gering.“ (Petronius, Satyricon, L)

Ein noch günstigeres Material war Ton. Heute befinden sich zahlreiche Gefäße aus Glas, Ton oder anderen Materialien in Museen – in unterschiedlichsten Formen und Größen.

Typische Alabastrone waren mehr oder weniger zylindrische Gefäße mit abgerundetem Boden und engem Hals mit einer Öffnung, die das Dosieren kleiner Mengen oder Tropfen erlaubte. Amphoriskoi waren Miniaturamphoren mit zwei Henkeln, einem breiten Körper und einem schmalen Hals. Aryballoi hatten einen runden oder ovalen Körper, ebenfalls mit Hals und manchmal mit Standfuß. Die ampulla hatte einen flachen, runden Körper mit langem, schmalem Hals. Der askos zeichnete sich durch einen bauchigen Körper mit Henkel zum Tragen aus.

Aryballos, Museo Nazionale di Napoli. Samuel López

Alabastron, Musei Vaticani. Samuel López

Ampulla olearia, Ausstellung römisches Glas, 2012, Forum Romanum. Samuel López

Askos, Ausstellung römisches Glas, 2012, Forum Romanum. Samuel López

Fachleute

Wie erwähnt, lagerten diese Parfümbehältnisse in den kühlen Lagerräumen der Geschäfte der unguentarii oder thurarii, die sich in Rom im vicus thuriarius – dem Parfümviertel – konzentrierten. Diese Fachleute waren in einer Zunft organisiert, dem aromatarium collegium.

Trotzdem meinte Sueton, dass die unguentaria tabernae Treffpunkte für Müßiggänger, Lebemänner und Glücksritter seien – nicht zuletzt, weil sich manche unguentariae in der Nähe von Bordellen befanden, deren Kundschaft oft aus Prostituierten bestand. Moralist*innen wie Cicero stellten die Parfümeure daher in seinem Werk De officiis auf eine Stufe mit Spielern, da Parfüm eng mit Verführung und Liebeskunst verbunden war. In diesem Zusammenhang wurde die Parfümherstellung oft von Frauenfiguren übernommen – den sagae, eine Art Kupplerinnen, die ebenso Abtreibungen vornahmen wie Düfte oder Gifte herstellten, um den Willen eines Menschen zu beeinflussen.

Neben der Straße der Parfümeure und diesen eher anrüchigen Orten war Parfüm auch in den Thermenkomplexen zu finden – insbesondere im unctuarium. Dort wurden Salben und Schönheitsmittel aufbewahrt. Das sancta sanctorum des unctuarium war das eleotesium, ein besonderer Raum, in dem die edelsten Düfte aus den entlegensten Ecken des Imperiums lagerten. Karawanen brachten sie vom Ufer des Indus und selbstverständlich aus Arabien. Die Römer gaben dafür Millionen von Sesterzen aus – so sehr, dass Plinius fürchtete, die Leidenschaft der römischen Frauen für Parfüm könnte die Wirtschaft ruinieren.

Unguentarii

Verwendung

Entgegen unserer Vorstellung waren es nicht nur Frauen, die Parfüm benutzten – sowohl Männer als auch Frauen bedufteten sich gleichermaßen, wenngleich mit unterschiedlichen Essenzen, die in „männlich“ und „weiblich“ unterteilt werden konnten. Der Dichter Martial schrieb in einem seiner Epigramme: „Mich bezaubern Balsame, denn dies sind die Düfte der Männer; ihr Matronen aber, strömt den köstlichen Duft des Kosmos aus“, wobei sich „Kosmos“ auf einen bekannten Parfümeur jener Zeit bezieht. Martial war nicht der Einzige: Viele Autoren berichten, dass das Beduften beider Geschlechter eine weitverbreitete Sitte war. So sagt etwa Tranio zu Grumio – beides männliche Figuren – in der Komödie Mostellaria von Plautus: „Nicht jeder kann nach solch edlen Düften riechen wie du.“ Und vom Kaiser Nero hieß es sogar, er liebte es, sich die Fußsohlen mit Parfüm einzureiben. In seiner Domus Aurea ließ er laut Sueton ein spezielles Aromasystem einbauen: „Die Decken der Speiseräume bestanden aus beweglichen Elfenbeinplatten, aus deren Öffnungen Blumen und Düfte hervordrangen.“

Der Duft unterschied sich auch nach Gesellschaftsschicht: Plebejer verwendeten preisgünstigere oder gestreckte Parfüme, hergestellt mit minderwertigen Ölen wie aus grünen Oliven oder Rizinus, und parfümiert etwa mit wohlriechendem Binsengras – so etwa bei Prostituierten. Diese Düfte standen in keinerlei Vergleich zu den dichten, exotischen und teuren Essenzen der Oberschicht. Den hohen Wert solcher Parfüms fasst Martial treffend zusammen, wenn er über die Gaben zu den Saturnalien sagt: „Weder Parfüm noch Weine vererbe deinem Erben! Überlass ihm dein Geld; doch diese Gaben – behalte sie dir selbst!“

Wie erwähnt, war der Gebrauch von Parfüm bei Moralisten stark umstritten. In der römischen Republik wurden sogar Gesetze zu seiner Einschränkung erlassen. Für viele Philosophen und einige Kaiser galt das Parfümieren als inakzeptabler Luxus. Sueton berichtet über Kaiser Vespasian, der sich verärgert abwandte, als ein junger Mann, stark parfümiert, ihm für eine Präfektur dankte: „Lieber wäre mir, du röchest nach Knoblauch“, sagte er streng – und entzog ihm den Posten.

In bestimmten Kontexten jedoch war Parfüm akzeptiert – etwa im Sport, wo bereits in der homerischen Zeit wohlriechende Öle verwendet wurden. Auch in Rom brachten Sportler, die in die Thermen gingen, ein „Schönheitsset“ mit, inklusive unguentarii, kleinen Gefäßen mit duftendem Öl, mit dem sie sich vor dem Training einrieben und das sie danach mit dem gebogenen Bronzeinstrument strigilis abkratzten.

Fläschchen

Funktionen

Diese Praxis zeigt, dass parfümierte Öle nicht nur der Körperpflege dienten, sondern auch therapeutische Wirkungen hatten. Clemens von Alexandria berichtet:

„Die Freude an Blumen und der Nutzen von Salben und Düften darf nicht übersehen werden. Welchen Genuss bieten Blumen denen, die sie nicht verwenden? Wir wollen also die wirksamsten Salben benennen. Susinum wird aus verschiedenen Lilienarten hergestellt, ist warm, abführend, feuchtigkeitsspendend, fein, gegen Gallenfluss und erweichend. Narcisinium aus Narzissen ist ebenso nützlich. Mirsinium, aus Myrte und deren Früchten, ist zusammenziehend und stillt Körperflüsse. Rosenöl wirkt kühlend.“ (Der Erzieher, VIII)

Auch andere griechisch-römische Autoren betonen die heilenden Eigenschaften dieser Öle, etwa bei Beschwerden oder zur Linderung des Alkoholrausches:

„Malabathron ist stärker harntreibend und besser für den Magen. Zerstoßen und in Wein gekocht, wird es auf die Augen aufgetragen, um Entzündungen zu lindern. Es erfrischt den Atem, wenn man es unter die Zunge legt, parfümiert Kleider und hält Motten fern.“ (Dioskurides, De Materia Medica)

Zudem nehmen Forschende an, dass Parfüm neben kosmetischem und hygienischem Nutzen auch kultische Funktionen hatte. Bei Bestattungen etwa wurde der Leichnam gesalbt, um ihm Würde zurückzugeben und ihn dem Göttlichen näherzubringen. Das Beduften von Räumen zur Heiligung von Riten, sei es in Tempeln oder im privaten Hausaltar, war weit verbreitet. Duftöle wurden den Göttern oder Ahnen geopfert, Statuen und Opfertiere wurden parfümiert. Plinius bemerkt dazu: „Der angenehme Effekt von Düften zählt zu den edelsten Genüssen des Lebens überhaupt, und ihre Bedeutung reicht bis zu den Bestattungsriten.“ In römischen Nekropolen zählten unguentaria aus Glas zu den häufigsten Grabbeigaben – sie enthielten die Parfüms und Öle zur Salbung der Toten. Und über die Zimternte schreibt Plinius: „Nicht einmal die Ernte eines ganzen Jahres hätte ausgereicht für die Menge, die Nero beim letzten Abschied für seine [Gattin] Poppaea verbrennen ließ.“

Mitunter wurden Parfüms auch als Geschenke verteilt, um sich Gunst zu sichern – wie etwa bei den sparsusiones (Parfümversprühungen) bei öffentlichen Spielen. Oder sie wurden verwendet, um Lampen (lucernae) zu befüllen und beim Entzünden einen angenehmen Duft zu verbreiten.

Opfertier.Ein Priester gießt duftendes Öl auf einen Opferstier. Relief, Historisches Museum Bern. AKG.

Rezepte

Die Rezepturen zur Herstellung von Parfums in ihren verschiedenen Varianten und Qualitäten konnten äußerst komplex sein. Es existierten zahlreiche Sorten, und in den meisten Fällen kennen wir nur die Hauptzutat, die dem Parfum in der Regel seinen Namen verlieh. So waren die am häufigsten verwendeten Essenzen Blumen wie Rose, Narde oder Lilie, Kräuter wie Rosmarin, Thymian oder Lavendel, Gewürze wie Safran, Zimt oder Kardamom, Harze wie Weihrauch, Myrrhe oder Zypresse und Früchte wie Quitte. Wie Dioskurides sagte: „Sich mit Nardenöl zu besprengen, vertreibt den Schweißgeruch“ (Dioskurides 1.6).

Doch neben den Grunddüften gab es auch für jede Körperstelle ein geeignetes Parfum. Für die Wangen und das Haar wurde Serpillum (Feldthymian) verwendet, eine ausdauernde Pflanze, deren Duft an Zitrone oder Melisse erinnert. Die Arme parfümierte man mit Wasserminze oder Satureja, die Beine mit einem ägyptischen Parfum, die Brust mit einem phönizischen und die Augenbrauen mit einem Lilienparfum.

Plinius gibt uns einige Hinweise: „Die Myrrhe allein ergibt ein Parfum ohne Öl – es ist Myrrhenöl; allerdings sehr bitter. Das Ciprinum ist grünlich, das Sucinum fettig, das Mendesium schwarz, das Rhodinum weiß und die Myrrhe gelblich.“ (Plinius, Naturalis Historia 13, 2, 17).

In Verbindung damit finden wir einige der berühmtesten Parfums Roms in der Naturgeschichte des Plinius. Das Megalium wurde vom römischen Parfümeur Megallus entwickelt und enthielt Balsam, Süßgras, Kalmus und Balanumöl. Crocimus bestand aus Safran, Myrrhe, Henna, Süßgras, Labdanum und Storax. Es wurde bei Festen zur Beduftung von Räumen verwendet und galt aufgrund seines hohen Preises als Luxusgut. Mit Wasser versprüht war es der Lufterfrischer öffentlicher Veranstaltungen der Antike. Rhodinum war populärer, da sein Hauptbestandteil, Rosen, leicht verfügbar war – besonders geschätzt war das aus Kampanien mit Rosen aus Paestum. Telinum wurde mit Olivenöl, Honig und Majoran hergestellt. Sucinum bestand aus Honig, Palmöl, Zimt, Myrrhe und Safran. Und das Foliatum, ein von Martial als ruinös teuer beschriebenes Parfum und das Parfum der reichen Frauen schlechthin, wurde aus Narde, Benöl, Myrrhe und Balsam hergestellt.

Die gefragtesten Parfums waren jedoch zweifellos jene, die in weit entfernten Regionen des Reiches hergestellt und in die Hauptstadt exportiert wurden. Dazu gehörte das Mendesium, eines der berühmtesten ägyptischen Parfums, das in der Stadt Mendes im Nildelta produziert und nach Rom exportiert wurde. Es bestand aus Moringaöl, Myrrhe und Harz. Dioskurides fügte Kassie hinzu. Die Reihenfolge der Zutatenzugabe war entscheidend, denn die zuletzt hinzugefügte bestimmte den dominanten Duft. Theophrastos erwähnt zum Beispiel, dass ein Pfund Myrrhe auf eine halbe Pint Öl gegeben wurde und später ein Drittel Unze Zimt – wodurch dessen Duft überwog. Das Geheimnis der ägyptischen Parfümeure war also der Zeitpunkt und die Temperatur der jeweiligen Zugabe. Das Mendes-Parfum galt als das „ägyptische“ Parfum schlechthin. „Ägypten eignet sich besonders zur Herstellung von Salben, aber Kampanien steht ihm kaum nach.“ (Naturalis Historia XIII, 26).

Das Nardinum bestand aus Narde, Amomum, Myrrhe, unreifem Olivenöl, Balanumöl, Kalmus, Costus und Balsam und wurde in fester Kugelform in verschiedenen Größen nach Rom und in andere Teile des Imperiums gebracht. Laut den Evangelien wurde es zur Salbung der Füße Christi verwendet, in Rom diente es der Haarpflege. Anfang des 1. Jh. v. Chr. kostete ein Liter dieses Öls 300 Denare, einige Jahrzehnte später war der Preis dank billigerem Transport und preiswerteren Gefäßen auf 100 Denare gesunken.

Zum Quittenöl überliefert Dioskurides ein Rezept: „Das Quittenöl wird so hergestellt: Sechs Sextarien Öl werden mit zehn Sextarien Wasser gemischt, dazu drei Unzen zerstoßene Ampfer und eine Unze Schimenkraut, alles einen Tag stehen lassen und dann kochen. Anschließend das Öl abseihen, in ein weitmündiges Gefäß füllen, darüber Rohrgeflechte oder alte Matten legen und darauf die Quitten. Alles in Tücher einwickeln und so viele Tage ruhen lassen, bis das Öl die Eigenschaften der Früchte aufgenommen hat.“

Andere Regionen wie der Nahe Osten waren ebenfalls für ihre kosmetischen Produkte berühmt. Opobalsamum oder Balsam von Judäa, von Plinius als eines der besten Salbenmittel bezeichnet, war besonders kostbar, da die Pflanze, aus der es gewonnen wurde (heute ausgestorben), nur in wenigen Gebieten wuchs. Die römischen Behörden verkauften den Balsam für 300 Denare pro Sextarius, doch verarbeitet als fertiges Parfum erreichte der Preis bis zu 1000 Denare.

Die Bäume, aus denen dieses begehrte Harz gewonnen wurde, wurden in der Provinz Judäa streng geschützt. In den Kriegen gegen Rom wurden einige dieser Haine niedergebrannt, um nicht in römische Hände zu fallen, später jedoch übernahm Rom vollständig die Kontrolle über die Produktion und erzielte große Gewinne. Der Handel mit diesem Balsam hielt mindestens bis ins 6. Jh. n. Chr. an. „In der Mitte von Judäa liegt die Stadt Jerusalem, die gleichsam der Nabel der Region ist. Es ist ein Land, reich an verschiedensten Gütern, fruchtbar an Früchten, berühmt für seine Gewässer, reich an Düften.“ (Isidor von Sevilla, Etymologiae, XIV, 3, 21).

Trípode para quemar perfumes, Museo Arqueológico de Barcelona. Samuel López.

Schlussfolgerung

Die Bedeutung des Parfums im antiken Rom ist so groß, dass es – wie wir in dieser Untersuchung gesehen haben – in allen Lebensbereichen dauerhaft präsent war, wobei insbesondere archäologische und literarische Quellen hervorstechen.

„Sobald du dann mit Weihrauch die bekränzten Altäre verehrt hast und ein günstiges Feuer im ganzen Haus erstrahlt, so soll der Tisch gedeckt werden und die Nacht bei Bechern vergehen und Safranduft in einem Gefäß aus blondem Onyx den Geruchssinn erfrischen.“ (Propert. Elegien, III, 10)

Bibliografie

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