DIE RÖMISCHE MÄNNERTOGA (GESCHICHTE, TYPEN UND ENTWICKLUNG) (I): VON DER MONARCHIE BIS AUGUSTUS

Die römische Männertoga war nicht nur ein Kleidungsstück, sondern auch ein Spiegelbild der römischen Identität und der gesellschaftlichen Struktur. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf ihre Geschichte, Entwicklung und die verschiedenen Kleidungsformen in der Antike.

DEFINITION UND URSPRUNG DER TOGA UND IHRE BEDEUTUNG IN DER RÖMISCHEN GESELLSCHAFT

Die uns bekannte Basistoga war ein Kleidungsstück, das sich durch ein langes, rechteckiges Tuch mit abgerundeten oder halbkreisförmigen Rändern auszeichnete, das um den Körper gewickelt wurde.

Anfangs allen männlichen Bürgern vorbehalten, entwickelte sie sich im Laufe der Zeit – wie wir im Folgenden sehen werden – zu einem Symbol sozialen Status’ und der Bürgerschaft. Sie verlor ihre Funktion als einfaches Alltagskleidungsstück und wurde zu einem Kleidungsstück hohen gesellschaftlichen Ranges, das komplex war und viele Varianten kannte.

Bevor wir jedoch auf die Toga selbst eingehen, ist es notwendig, zu den Ursprüngen dieses Kleidungsstücks zurückzugehen, die parallel zu den Ursprüngen der Stadt Rom selbst verlaufen.

HISTORISCHER RAHMEN DER KÖNIGSZEIT (753 v. Chr. – 509 v. Chr.)

In dieser Zeit lebten mehrere Völker auf der Apenninhalbinsel nebeneinander, unter denen die Etrusker und die Latiner hervorzuheben sind.

Die Etrusker siedelten zunächst im Gebiet des heutigen Toskanas, im Apennin und in den Einzugsgebieten von Arno und Tiber. Später dehnten sie sich in das mittlere und nördliche Italien aus.

Herodot von Halikarnassos, Historiker und Geograph (484–425 v. Chr.), behauptete, die Etrusker seien asiatischer Herkunft gewesen; Dionysios, ebenfalls aus Halikarnassos, bestritt dies hingegen und erklärte, sie hätten schon immer im Norden Italiens gelebt.

Fast gleichzeitig mit den Etruskern traten die Latiner in Erscheinung, die mit der mythischen Gründung Roms durch Romulus im Jahr 753 v. Chr. entstanden. Zwei Jahrhunderte lang, in der sogenannten Königszeit Roms, regierten sieben Monarchen, bis Tarquinius Superbus 509 v. Chr. vertrieben wurde.

Diese latinischen Monarchien waren lebenslang und wurden nach den klassischen Autoren von den Römern aufgrund ihrer Tugenden und ihres Charismas gewählt, nicht aufgrund edler Abstammung.

In dieser Zeit wurden zudem die ersten römischen Gesetze und öffentlichen Ämter (Senat, Kurie, Präfekturen usw.) eingeführt, die ersten Monumente Roms errichtet und das Territorium auf Kosten benachbarter Regionen erweitert.

Landkarte der Apenninhalbinsel um 500 v. Chr., bevor Rom sich über ganz Italien ausdehnte. Bildquelle: Pinterest

1. DER EINFLUSS DER ARCHAISCH-GRIECHISCHEN, ORIENTALISIERENDEN UND ETRUSKISCHEN MODE

Wir können die Mode Roms in der Königszeit nicht verstehen, ohne den etruskischen Einfluss zu berücksichtigen, der wiederum auf archaisch-griechische Ursprünge und – teils „orientalisierende“ – Einflüsse aus dem Vorderen Orient^[1] zurückgeht.

Kleidungsstücke fremden Ursprungs wie der Chiton (ein grundlegendes griechisches Untergewand), das Himation oder Sandalen mit riemenartiger Wickelung um das Bein wurden in die römische Mode übernommen – in einer schlichteren und weniger feierlichen Ausführung, wie einige römische Autoren betonen, im Gegensatz zum Luxus der etruskischen Mode.

2. ERSTE FORMEN UND MATERIALIEN: DIE TEBENNA UND DIE URSPRÜNGLICHE TOGA PRAETEXTA

Aus einem typisch etruskischen Kleidungsstück, der Tebenna, entwickelte sich später die römische Toga, ein Gewand, das anfangs sowohl von Frauen als auch von Männern getragen wurde, wobei es bei Letzteren häufiger vorkam.

Wie wir in der Ikonographie einiger etruskischer Grabmäler und Skulpturen sehen können, konnte sie bei Männern über dem kurzärmeligen Chiton[2] oder auch direkt auf dem nackten Körper getragen werden.

Etrusker in einer Tebenna, deren Zipfel über den Rücken fällt. Hier ist das Tuch ungefärbt, aber mit goldenen und roten Borten versehen. Quelle: Pinterest

Die Tebenna war ein langes Kleidungsstück, dessen genaue Form unter Historikern noch umstritten ist. Man vermutet, dass sie in dieser Periode zunächst rechteckig war – nach griechischen Vorbildern – und nicht halbkreisförmig. Sie könnte aus Wolle gefertigt gewesen sein, für wärmere Jahreszeiten aber auch aus Leinen. Die Tebenna konnte mit einer Borte oder Stickerei in einer anderen Farbe versehen sein – oder auch nicht.

Beim Anlegen konnte die Tebenna über der Schulter getragen oder drapiert werden, wobei die Enden über die Schultern gelegt und über den Rücken fallen gelassen wurden.

Ein weiteres Kleidungsstück togaähnlicher Art, das wir finden, ist die toga praetexta, die in der Königszeit ab dem dritten König, Tullus Hostilius (670–ca. 638 v. Chr.), erscheint und auch in der Republik weiterverwendet wurde. Es handelte sich um ein weißes Wolltuch mit einem purpurfarbenen Streifen oder Band. Sie wurde von Aristokraten und etruskischen Magistraten getragen.

ARTEN VON TOGAS IN DER KÖNIGSZEIT

• PRIMITIVTOGA

Wie oben erwähnt, entwickelte sich aus der etruskischen Tebenna – einem weiten, halbkreisförmigen Mantel aus Wolle oder möglicherweise Leinen (für wärmere Jahreszeiten) – die ursprüngliche römische Toga. In ihren Anfängen war sie ein Unisex-Kleidungsstück, wurde jedoch im Laufe der Zeit ausschließlich männliche Kleidung.

Sie wurde von Männern auf dem nackten Körper getragen, konnte jedoch auch über einer schlichten Tunika oder einer griechischen Form (Chiton) liegen.

Eine aufwendigere und verzierte Version dürfte von militärischen Rängen und königlichen Amtsträgern getragen worden sein.

Der Gott Vertumnus (Bronze, 500 v. Chr.) trägt die Tebenna, den Vorläufer der römischen Toga, über der linken Schulter auf dem Chiton. Aufbewahrt im Museo Archeologico Nazionale in Florenz, Italien.

• KÖNIGSTOGA

Aus der zuvor genannten zivilen Form entwickelte sich ein Modell, das reicher und kunstvoller gearbeitet war. Ob es rechteckig oder halbkreisförmig war, wissen wir nicht, doch war es ein besonderes Gewand, das mit den römischen Königen verbunden war, wie etwa mit Romulus, von dem eine schriftliche Überlieferung berichtet, dass es eines seiner bevorzugten Kleidungsstücke gewesen sei.

Im Allgemeinen wurde dieses Gewand von allen römischen Monarchen bei öffentlichen Anlässen und offiziellen Zeremonien getragen. Neben dieser Königstoga trugen die Könige rote Schuhe und ein silbernes Diadem als Zeichen und Ausdruck ihres königlichen Status^[3].

Mit der Zeit übernahmen auch wichtige Amtsträger der etruskischen und römischen Verwaltung, wie die Magistrate, diese Toga als institutionelles Gewand[4], wobei die spätere republikanische toga picta möglicherweise eine Weiterentwicklung dieser Form war.

HISTORISCHER RAHMEN DER RÖMISCHEN REPUBLIK (509 v. Chr. – 27 v. Chr.)

Nach der Absetzung von Tarquinius Superbus wurde die Republik eingeführt, die zunächst von Prätoren und später von vom Senat ernannten Konsuln regiert wurde. In dieser Epoche breitete sich Rom über die gesamte Apenninhalbinsel aus und von dort über den gesamten Mittelmeerraum, wobei es sich mit Mächten wie Karthago und den griechischen Poleis auseinandersetzte. Schließlich gelangten fast das gesamte Mittelmeer sowie Teile des heutigen Afrika, Europas und Asiens unter römische Herrschaft.

Expansion Roms von der Republik bis zu Trajan. Die verschiedenen Farben zeigen die Entwicklung vom ursprünglichen Gebiet im latinischen Latium bis zu den Eroberungen Octavians/Augustus, dem Zeitraum, den wir im Artikel behandeln. Quelle: R. Laguna. Entnommen aus diesem Link[5]

1) DIE ENTWICKLUNG DER TOGA IN DER REPUBLIK

Während der Republik wurde die Toga überwiegend zur Männerkleidung, und abgesehen von wenigen Ausnahmen^[6]verlor sie allmählich ihren Charakter als Volkskleidung. Sie wurde von den höchsten zivilen und militärischen Rängen sowie von der Aristokratie zu religiösen, zeremoniellen und festlichen Zwecken getragen.

Ab dem 3. Jahrhundert v. Chr., nach dem Einfluss hellenistischer Modeelemente (besonders in der Frauenmode), erhielt die Toga größere Bedeutung und wurde als eine der besten Ausdrucksformen des mos maiorum („Sitten der Vorfahren“) betrachtet.

Nach der Archäologin Ursula Rothe[7] verkörperte die Toga eines der charakteristischsten Symbole der romanitas (Identität, Sitten und Tugenden Roms) gegenüber den fremden Einflüssen aus Griechenland und dem Orient – Kulturen, die nach römischer Auffassung durch den Luxus ihrer Kleidung zu Laster und Weichlichkeit neigten. Um diese Tugenden in der Kleidung zu bewahren, wurden verschiedene Sumptuargesetze erlassen, die vergeblich versuchten, die Verwendung luxuriöser Elemente zu reglementieren.

In dieser Zeit erhielt die Toga einen neuen sozialen und prestigeträchtigen Status und entwickelte sich zu einer ganzen Palette ähnlicher Gewänder, die je nach Zweck, sozialer Klasse und Alter ihres Trägers in Größe, Tragweise und Farbe variierten. So entstanden die toga virilis, toga praetexta, toga candida, toga pulla und toga picta.

Mit der Zeit erlangte die Toga eine solche Bedeutung, dass sie sich nicht nur als gesellschaftliches Symbol, sondern auch als Nationalkleidung Roms fest etablierte. Griechisch-römische Autoren wie Vergil und Strabon bezeichneten die römischen und nichtrömischen Eliten, die sie trugen, als togata gens oder togati (Singular: togatus).

2) VERÄNDERUNGEN IM DESIGN UND BEI DEN MATERIALIEN

In republikanischer Zeit entstand – wie Autoren wie Dionysios, Quintilian oder Tertullian bezeugen – eine breitere Togavariante, die die möglicherweise rechteckige Form der Königszeit verdrängte. Das neue Design vergrößerte den Stoffzuschnitt, sodass das Kleidungsstück ästhetischer und harmonischer um den Körper gewickelt und drapiert werden konnte.

Obwohl man lange Zeit für die Rekonstruktion der Toga von einem halbkreisförmigen Schnitt ausging, deuten neuere Untersuchungen anhand von Statuen darauf hin, dass die Toga ein 6 bis 8 Meter breites und 2 bis 3 Meter hohes, semitrapezförmiges Stoffstück gewesen sein könnte, dessen obere Kante leicht gebogen war.

Zuschnitt einer toga praetexta und Anlegeweise durch Umwickeln des Körpers nach neuesten Forschungen. Der Zuschnitt ist trapezförmig und an der roten Bordüre leicht gerundet. Quelle: Link[8]

Dieses Modell wurde so angelegt, dass ein Ende des Stoffes mit der Außenkante über die linke Schulter gelegt wurde. Danach erfolgten mehrere Umwicklungen und Drapierungen um den Körper, die korrigiert und geformt wurden, um einen ästhetischen Effekt in unterschiedlicher Größe und Form zu erzielen, der folgende Teile umfasste[9]:

• Umbo: Stoffwulst, der beim Anpassen der Toga an der Taille entstand und als eine Art Tasche diente.

• Sinus: Der Teil der Toga, der auf der Brust eine herabhängende Falte bildete.

• Balteus: Der „Gürtel“ aus Stoff, der durch das Umwickeln des Körpers entstand.

• Perquam brevis: Der obere Vorderteil oberhalb des Umbo.

Teile einer Toga der republikanischen und frühkaiserzeitlichen Epoche. Bildquelle: Pinterest

Eine andere Trageweise war der cinctus gabinus, bei dem der hintere Teil gelockert und wie eine Kapuze über den Kopf gezogen wurde. Diese Form wurde meist bei religiösen Riten oder vom Konsul bei der Kriegserklärung getragen. Ebenso war es die Trageweise des pontifex maximus bei religiösen Zeremonien.

Zum Anlegen der Toga wurden keine Fibeln oder Spangen verwendet, um sie zu fixieren. Einige Autoren vermuten jedoch, dass innen angenähte Gewichte oder Bänder benutzt wurden, um die Falten und die Form der Toga zu halten.

Die Komplexität des Anlegens und die große Stoffmenge machten die Hilfe spezialisierter Sklaven, der sogenannten vestiplici, erforderlich, die ihren Herren beim Anlegen der Toga unterstützten.

Bis in die Zeit des Augustus hinein war es Familientradition, dass patrizische Matronen und ihre Töchter die Kunst des Wollwebens erlernten, um die Togen für ihre Ehemänner und Söhne herzustellen. Diese Sitte verlor in der Kaiserzeit an Bedeutung.

Für die Toga war ausschließlich Wolle[10] als Material zugelassen – ein leicht erhältlicher und erschwinglicher Stoff. Die Verwendung anderer Gewebe oder luxuriöser Verzierungen galt den lateinischen Schriftstellern und Historikern als unvereinbar mit den Werten und der virtus eines römischen Bürgers.

3) EINFLUSS DER TOGA AUF EROBERUNGEN UND HANDEL: DER FALL HISPANIEN

Die Toga verbreitete sich von der Apenninhalbinsel in die neuen Provinzen des Römischen Reiches als Teil des Prozesses, der als „Romanisierung“ bekannt ist, bei dem eroberte oder verbündete Völker die römischen Sitten, Sprache, Kunst und Kultur übernahmen. Zu diesen Sitten gehörte auch die Übernahme der Kleidung[11].

In der römischen Hispania war die Toga schon früh präsent: Titus Livius zählt im Jahr 205 v. Chr. unter den Anreizen, die die in der Halbinsel kämpfenden römischen Truppen für ihre Dienste erhielten, eine doppelte Soldzahlung, Getreide für sechs Monate, Tuniken und Togen auf^[12]. 

Später berichtet Plutarch, dass bereits zu Sertorius’ Zeiten die Knaben und jungen Männer der einheimischen iberischen Aristokratie in Osca (dem heutigen Huesca) Tuniken trugen, die der Gelehrte Luis Baena[13] als togae praetextae deutet.

4) ARTEN VON TOGAS IN DER REPUBLIK

• TOGA PRAETEXTA

Diese in der republikanischen Zeit von Kindern und Magistraten (sowie anderen curul-Amtsträgern) getragene Toga war mit einem purpurgefärbten Rand versehen, der den sozialen Status des Trägers anzeigte.

Kinder und Jugendliche aus höheren und aristokratischen Schichten trugen dieses Kleidungsstück während ihrer gesamten Kindheit, bis sie die Pubertät erreichten (14 Jahre bei Jungen, 12 bei Mädchen). Bei Knaben unterstrich sie den besonderen Schutz durch das römische Gesetz und markierte vor allem ihren Übergang ins Erwachsenenalter als Bürger.

Bei Magistraten (und anderen curul-Beamten) betonte diese Toga den sakralen Charakter ihres Amtes und ihre Rolle in der Rechtsprechung sowie im politischen und religiösen Leben.

• TOGA VIRILIS

Im Unterschied zur praetexta war dies eine Toga aus weißer Wolle, ohne jeglichen Zierrat oder Färbung. Sie wurde von jungen römischen Männern nach Erreichen der Pubertät getragen und markierte ihren Eintritt ins öffentliche Leben Roms in einem Initiationsritus unter der Schirmherrschaft der Göttin Juventas.

Sie war zudem das Kleidungsstück jedes römischen Bürgers (ob Plebejer oder Patrizier), und ihr Tragen bedeutete, die römische Bürgerschaft erlangt zu haben und am öffentlichen Leben teilnehmen zu dürfen – einschließlich der Möglichkeit, öffentliche Ämter in der republikanischen Verwaltung zu bekleiden und Militärdienst zu leisten.

Arten von Togen, die von römischen Männern in republikanischer und kaiserzeitlicher Epoche getragen wurden. Quelle: Pinterest

• TOGA CÁNDIDA

Eine besonders weiß gefärbte Toga („candidus“ im Lateinischen bedeutet „glänzend“), deren Farbe durch intensives Bestäuben mit Kreidestaub erzielt wurde. Sie wurde von Kandidaten für öffentliche Ämter getragen. Aus dieser Toga leitet sich das heutige Wort „Kandidatur“ für den Akt der Bewerbung bei Wahlen ab.

• TOGA PULLA

Ein Kleidungsstück aus sehr dunkelgrau gefärbter Wolle[14] oder aus naturbelassener Wolle schwarzer oder brauner Schafe. Sie wurde von Angehörigen und Trauernden eines Verstorbenen sowohl im privaten Rahmen als auch in öffentlichen Situationen wie dem Tod einer berühmten Persönlichkeit oder bei Unglücksfällen, die Rom betrafen, getragen.

Obwohl sie zumindest im privaten Bereich als Trauergewand verwendet wurde, wurde im öffentlichen Bereich der Gebrauch formellerer Togen wie der toga virilis oder der praetexta (sofern deren purpurne Borte nach innen gekehrt war) gefördert. Autoren wie Tacitus und vor allem Cicero berichten darüber.

• TOGA PICTA

Eine vollständig in Purpur gefärbte Toga, gewonnen aus dem Farbstoff der Purpurschnecke (Murex), mit einem goldenen Saum, der nach verschiedenen Autoren entweder eine Goldstickerei oder ein aufgenähtes goldenes Band war. Darüber hinaus konnten auf diesem Stoff auch Figuren und Bordüren von Hand aufgemalt sein.

Obwohl es Vorläufer in etruskischer Zeit und in der vorkaiserlichen Monarchie Roms für purpurne Kleidungsstücke unter den Herrschern gab, gelangte die toga picta offenbar erst nach und nach in die römische Republik – durch den Kontakt mit den hellenistischen und orientalischen Reichen.

In republikanischer Zeit wurde sie von den Konsuln und von den siegreichen Feldherren beim Triumphzug (triumphus) in Rom getragen.

Auch die Statue des Jupiter Optimus Maximus im Kapitolstempel von Rom trug eine toga picta.

Mögliche toga picta. Aus der sogenannten etruskischen Franzosen-Grabstätte in Vulci. Einige Experten halten sie wegen ihrer Dekoration für eine toga picta, andere bestreiten dies aufgrund der rechteckigen Säume. Foto: Wikipedia/CC

• OTROS TIPOS DE TOGA

Offenbar gab es in dieser Epoche weitere Kleidungsstücke, die Togen ähnelten, jedoch andere Farben und Muster aufwiesen. Unter ihnen ist besonders die trabea zu nennen, die von den römischen Rittern (equites) des Heeres getragen wurde und vermutlich eher eine Art Wickelstoff war, sowie die laena, die nach Sueton ein doppeltes Untergewand gewesen sein soll. Sie dürfte eine Art großer Mantel gewesen sein, der von den Flamin-Priestern getragen, in der Mitte gefaltet und mit einer Spange befestigt wurde.

Prozession von Flamin-Priestern mit ihren Mänteln und charakteristischen Kopfbedeckungen. Wir sehen hier auch einige Personen, die eine Toga im Stil des cinctus gabinus – also mit der Kapuze über dem Kopf – tragen. Bildquelle: Wikipedia/CC

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BIBLIOGRAFIE

AVIAL CHICHARRO, L. (2018). Breve historia de la vida cotidiana del Imperio romano. Madrid: Nowtilus.

BAENA DEL ALCAZAR, Luis (1993). “Togati Hispaniae. Aproximación al estudio de esculturas de togados en Hispania” in Baética: Estudios de Historia Moderna y Contemporánea. Nº 15, 1993, S.165-174

CARCOPINO, J. (2001). La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. Madrid: Temas de Hoy.

GIANNINI, Federico – BARATTA, Ilaria (2018). “¿Cómo vestían los etruscos? Moda y vestimenta en la Toscana de hace 2.600 años.” In ¿Cómo vestían los etruscos? Moda y vestimenta en la Toscana de hace 2.600 años

GONZÁLEZ GARCÍA, G.  y  LÓPES BARJA DE QUIROGA, P.  (2011). “La estela  de Crecente: reflexiones sobre el proceso romanizador en la Galicia antigua”, [en] P. Bueno Ramírez (coord.), Arqueología, sociedad, territorio y paisaje: estudios sobre Prehistoria  reciente,  Protohistoria  y  transición  al  mundo  romano  en  homenaje  a  Mª  Dolores  Fernández  Posse,  Madrid,  2011,  349-360).

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SEBESTA, J. L. (1994b). “Tunica Ralla, Tunica Sprissa: The Colors and Textiles of Roman Costume”. En SEBESTA, J. L.; BONFANTE, L., eds. The World of Roman Costume. Studies in Classics (en inglés). University of Wisconsin Press. S. 65-76.

STONE , S. (1994). “The Toga: From National to Ceremonial Costume”. En SEBESTA, J. L.; BONFANTE, L., eds. The World of Roman Costume. Studies in Classics (en inglés). University of Wisconsin Press. S. 13-45.

[1] Der von uns behandelte Modezeitraum umfasst, was die italienische Forscherin Larissa Bonfante als die orientaliserende Periode (etwa 650–550 v. Chr.) und die ionische Periode (550–450 v. Chr.) bezeichnet. Neben einem etruskischen Einfluss wird angenommen, dass es auch andere Einflüsse gab, etwa aus dem Gebiet von Lydien (heutige Türkei). Siehe: GIANNINI, Federico – BARATTA, Ilaria (2018). “¿Cómo vestían los etruscos? Moda y vestimenta en la Toscana de hace 2.600 años.” In ¿Cómo vestían los etruscos? Moda y vestimenta en la Toscana de hace 2.600 años [Abgerufen am 23.09.2024].

[2] Der Chiton (vom griechischen χιτών) war ein Kleidungsstück griechischen Ursprungs, bestehend aus einem rechteckigen Stück Stoff, das um den Körper gelegt wurde. Um den rechten Arm durch die geschlossene Seite zu führen, wurde eine Öffnung angebracht. Auf der linken Schulter wurden die beiden Enden der offenen Seite mit Fibeln befestigt.

[3]  Neben den königlichen Kleidungsattributen standen dem römischen König weitere Ehren zu, etwa von den zwölf Liktoren mit den fasces samt Beil begleitet zu werden und das Privileg, auf dem sella curulis zu sitzen. Diese fasces und das Beil symbolisierten das imperium, also die Befehls- und Herrschaftsgewalt, die der König von Rom von den Göttern verliehen bekam.

^[4] Möglicherweise handelte es sich bei diesem Kleidungsstück um eine Variante der toga praetexta, da sie später auch von einigen Magistraten getragen wurde. Wir unterscheiden sie jedoch von der toga praetexta, da sie ausschließlich vom König getragen wurde.

[5] Link: Profesor de Historia, Geografía y Arte: Mapas del Imperio Romano

[6] Es gab auch eine von Frauen getragene Toga: ein Modell für Mädchen unter 12 Jahren und eine andere, die toga mulieris, die von Prostituierten und ehebrecherischen Frauen getragen wurde.

[7] Siehe ROTHE, Úrsula (2019). The Toga and the Roman Identity. London und New York: Bloomsbury Academic.

[8] Link Foto:veste.jpg (550×590)

[9] Quintilian beschreibt den Vorgang des Anlegens der Toga und die Teile, die sich durch ihre Falten und Drapierungen bildeten, folgendermaßen: „Nachdem der Stoff in zwei ungleiche Teile der Länge nach gefaltet wurde, ließ man vorne einen Rand von der linken Schulter herabfallen, führte ihn unter dem rechten Arm hindurch und legte das, was nach dem sinus (Falten des mittleren Teils) übrigblieb, über den rechten Arm oder die rechte Schulter. Der vordere Teil reichte exakt bis zur Mitte des Schienbeins, der hintere etwas höher als die Taille. Der sinus lag gut oberhalb des Gürtels der Tunika und niemals darunter. Der hintere Teil sollte kürzer sein, um besser sitzen zu können. Es ist nicht ratsam, die Schulter und den gesamten Hals zu bedecken, da das Kleidungsstück sonst zu eng anliegt.“

[10] Innerhalb der Wolle gab es unterschiedliche Stärken, die für Winter und Sommer geeignet waren. Dünnere und leichtere Stoffe wurden für die warme Jahreszeit, besonders für den Sommer, verwendet.

[11] In Hispania begann die Romanisierung bei den höchsten Schichten der Gesellschaft der Halbinsel, zunächst bei der einheimischen Aristokratie und den aus Italien eingewanderten Italern. Die Hispano-Römer niedrigerer Klassen behielten ihre traditionellen Lebensweisen bei, bis sich ab der Kaiserzeit mit der Verleihung des römischen Bürgerrechts die Toga nach und nach durchsetzte, um dann in der spätrömischen und spätantiken Zeit wieder an Bedeutung zu verlieren, wie noch zu sehen sein wird.

[12] BAENA DEL ALCAZAR, Luis (1993). “Togati Hispaniae. Aproximación al estudio de esculturas de togados en Hispania” en Baética: Estudios de Historia Moderna y Contemporánea. Nº 15, 1993, S. 168-169

[13] BAENA DEL ALCAZAR, Luis (1993). “Togati Hispaniae. Aproximación al estudio de esculturas de togados en Hispania”, art. cit., S. 170

[14] In dieser Zeit war es unmöglich, durch Färbung ein vollkommenes Schwarz zu erzielen; es entstanden lediglich sehr dunkle Grautöne. Dies wurde erst im Laufe des 16. Jahrhunderts möglich.