Der Begriff sombrero ist erstmals im 12. Jahrhundert belegt.
«Con un sonbrero que tiene Félez Muñoz / nuevo era e fresco, que de Valençial'sacó / cogió del agua en él e a sus primas dio.»
„Poema del Mio Cid“, anonym, 1140.
In der Krone von Aragonien wurde er als „capell de sol“ bezeichnet.
Diese Kopfbedeckung bestand aus einer Krone (Kopfform) und einer umlaufenden Krempe. Beide Elemente variierten je nach herrschender Mode in ihrer Größe. Sie wurde mit einer Kordel unter dem Kinn befestigt. Zur Herstellung verwendete man Palmblätter, Stroh, Leder, Wolle oder Filz. Sowohl innen als auch außen konnte der Hut mit Stoff gefüttert werden. Es gab Hüte aus kurzhaariger Wolle (glatt oder geschoren) oder aus langhaariger Wolle (aufgeraut oder zottig). Die Farben waren in der Regel weiß, braun, schwarz oder – am häufigsten – die Naturfarbe des verwendeten Materials.
Im 13. Jahrhundert und zu Beginn des 14. Jahrhunderts erscheinen in der Ikonographie Kopfbedeckungen mit glockenförmigem Aussehen. Die dargestellten Personen – sowohl Männer als auch Frauen – üben Tätigkeiten aus, bei denen ein Sonnenschutz notwendig ist: Reisen, Feldarbeit, Bauarbeiten … (um 1280–85, Cantigas de Santa María von Alfons X. dem Weisen; 1330–1345, Fresko der Pia Almoina, anonym, Diözesanmuseum von Lleida).
Einige dieser Kopfbedeckungen haben einen spitz zulaufenden vorderen Teil der Krempe, während der hintere Teil hochgeschlagen ist. Diese Trageweise bleibt bis ins 15. Jahrhundert erhalten.
Im 14. Jahrhundert kommt eine Mode mit höherer Krone und flacher Krempe auf – ein Trend aus Italien.
Um 1347. Altarbild des Heiligen Jakobus des Älteren, Ferrer und Arnau Bassa, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
Im 15. Jahrhundert tritt die Zunft der Hutmacher in Erscheinung.
In diesem Jahrhundert gab es Kopfbedeckungen, die denjenigen des 13. und 14. Jahrhunderts ähnelten (Altarbild des Apostels Jakobus, Francisco Comes, Diözesanmuseum von Palma de Mallorca; 1460, Genealogie der Könige Spaniens, Alonso de Cartagena, Bibliothek des Königlichen Palastes von Madrid).
Aber die am meisten verbreiteten Hüte dieser Zeit sind groß und hoch, mit zwei Hauptformen der Krone:
-
Abgerundet.
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Verbreitert und flach gedrückt (französisch-burgundische Mode), wobei sie entweder steif (Abbildung 2) oder weich sein konnten (1440, Altarbild der Heiligen Vinzenz, Märtyrer, und Vinzenz Ferrer, Eremitage-Museum, Sankt Petersburg, Moskau).
Um 1439, Jungfrau mit Engeln, Blasco de Grañén, Museo Lázaro Galdiano, Madrid.
Die Krempe konnte vollständig, nur auf einer Seite oder vorne umgeschlagen getragen werden (1427–1437, Heilige Eulalia, Bernat Martorell, Bischofsmuseum von Vic, Barcelona).
In den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts wurde die Krone flacher, und der Hut insgesamt kleiner (1490, Altarbild der Eudoxia, Meister von Los Balbases, Kirche San Esteban de Los Balbases, Burgos).
Gegen Ende des Jahrhunderts kam die Mode auf, Kopfbedeckungen schräg zu tragen (1499, Geschichte der edlen Ritter Oliveros von Kastilien und Artús von Algarbe, Burgos).
Sie wurden häufig mit Zöpfen, Schnüren, Schmuckstücken (Abbildung 2) und Federn verziert. Die gängigste Verzierung war ein Band an der Verbindung zwischen Krempe und Krone. Quasten befanden sich meist oben auf der Krone. Manchmal wurde die Krempe sogar durch einen ringförmigen Besatz ersetzt, der „rollo“ oder „ruedo“ genannt wurde (Altarbild der Heiligen Anna,Michael und Sebastian, Meister von Glorieta, Privatsammlung).
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts waren für Reisen oder Spaziergänge im Freien Hüte mit breiter Krempe und niedriger, abgerundeter Krone in Mode (um 1530, Altarbild des heiligen Julian, Meister von Ororbia, Pfarrkirche San Julián, Ororbia, Navarra; 1529, Das Trachtenbuch, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Berlin, Leipzig).
Ab den 1540er-Jahren stechen folgende Huttformen hervor:
1.– Sehr hohe, runde Krone mit schmaler und steifer Krempe. Dies war der höfische Hut, der bis zum ersten Viertel des 17. Jahrhunderts in Mode blieb – eine Zeit, in der auch Damen ein ähnliches Kopfstück trugen, das über dem Umhang platziert wurde. Diese Hüte wurden aus Filz gefertigt, jedoch mit Taft oder Samt überzogen (1544, Karl V. auf der Jagd auf Schloss Torgau, Lucas Cranach der Ältere, Prado-Museum; Ende des 16. Jahrhunderts, Ansicht von Sevilla, zugeschrieben Alonso Sánchez Coello, Museum für Amerika, Madrid; 1609, Einschiffung der Morisken in El Grau de Valencia, Pedro Oromig, Fundación Bancaja, Valencia).
«y los sombreros, como yo los nombro,/ panes de azúcar»
Von den Jahrmärkten in Madrid, Lope de Vega, 1585-89.
2. Zyk¡lindrisch, mit hoher und flach gedrückter Krone. Er verschwindet am Hof nach den 1570er-Jahren (1565, Philipp II., Sofonisba Anguissola, Prado-Museum, Madrid).
3. Damenhütchen: flach und bis in die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts in Gebrauch. Es wurde über dem Mantel nach vorn geneigt getragen (1572, Civitatis Orbis Terrarum, Historisches Museum Frankfurt, Franz Hoefnagel).
«Hay tanta mujer tapada, / los sombrerillos de tenca»
1620, El amor médico, Tirso de Molina.
Die Kriegsknechte und Ritter am Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts trugen Hüte mit hoher, flach gedrückter Krone und schmaler Krempe (um 1600, Wandteppich der Schlacht des Erzherzogs Albrecht, Jan Snellinck der Ältere; 1601, Reise der Kaiserin Maria von Prag, Hans van der Beken, Kloster der Descalzas Reales, Madrid).
Gewöhnliche Männer trugen zylindrische Hüte mit abgerundeter oder flach gedrückter Krone, verziert mit Kordeln, Quasten, Bändern oder Flechtwerk (1615, Wandmalereien, José Sánchez, Alte Kathedrale von Salamanca).
Einfaches Volk trug oft weiche und flexible Hüte mit runder Krone und breiter Krempe (1605, Der heilige Petrus Nolasco, Francisco Pacheco, Museum der Schönen Künste von Sevilla; Christus und die Samariterin, Juan Sánchez Cotán, Kloster Santo Domingo el Antiguo, Toledo), mit Verzierungen ähnlich denen, die auch gewöhnliche Männer trugen.
In den 1620er-Jahren kam auch der Chapeo oder Chambergo in Mode – ein flacherer Hut mit breiterer, biegsamer Krempe. Dies war der Hut der Kriegsknechte und der Busconas (Gaunerinnen). Am Ende setzte er sich in allen sozialen Schichten durch (Ende des 17. Jahrhunderts, Ansicht der Carrera San Jerónimo und des Paseo del Prado, Madrid, zugeschrieben Jan van Kessel III, Museo Thyssen, Madrid) (Abbildung 3).
601, Der Streit des Bruttobuono, Kupferstich von Francisco Villamena
Die Krempe, auch Faldilla genannt, konnte einseitig oder beidseitig hochgeschlagen getragen werden (so genannt „a orza“). Sie wurde mit einer Spange oder einem Schmuckstück befestigt (um 1634, Reiterporträt von Philipp III., Diego Velázquez, Prado-Museum, Madrid). Die Faldilla des Banditen- oder Bravo-Hutes war groß, über der Stirn hochgeschlagen, mit Federn geschmückt und nach hinten geneigt getragen.
Der wallonische Hut (span. sombrero valón) erhielt seinen Namen, weil er schräg, also seitlich geneigt getragen wurde. Er ähnelte dem Chambergo, hatte aber eine weniger flexible Krempe (1634, Die Verteidigung von Cádiz gegen die Engländer, Zurbarán, Prado-Museum, Madrid; 1634–35, Die Übergabe von Jülich, Leonardo, Prado-Museum, Madrid).
«No le cubría la cabeza morrión alguno, sino un sombrero de gran falda de color leonado con mucha diversidad de plumas terciadas a la valona» («Er trug keinen Morion auf dem Kopf, sondern einen Hut mit großer Krempe in lohfarbener Tönung, mit einer Vielzahl verschiedenfarbiger Federn, schräg nach wallonischer Art getragen.»)
La española inglesa, Miguel de Cervantes, 1613.
Sie wurden mit Federn, Bändchen, Flechtverzierungen, Kordeln, hinten herabfallenden Bändern, Broschen sowie mit Tocas oder Toquillas (breite Stoffbänder, die zu Beginn des Jahrhunderts in Mode waren) geschmückt.
Der Reisehut hatte eine breitere Krempe als der Stadthut.
Im 17. Jahrhundert wurde der Hut sogar im Haus getragen.
Bibliografie
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- Sigüenza Pelarda, Cristina: La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa. Institución “Fernando El Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza, 2000.
- Soláns Soteras, María Concepción: La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI. Institución “Fernando el Católico”, Colección Estudios. Zaragoza, 2009.
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